Jump to content

Peo

Artikelgruppen
  • Posts

    730
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    37

Posts posted by Peo

  1. Jag har valt att gå på prylar från Shelly, de kommunicerar över "befintligt" WiFi istället för via någon egen typ av gateway, men jag tror inte det är någon större skillnad mellan de olika systemen. Jag valde det som kändes mest flexibelt utifrån mina behov och inte minst till ett vettigt pris. Det påstås vara enkelt att kombinera Shelly med t.ex. Google Assistant eller Alexa för röststyrning, men jag har inte själv provat det, ännu.

    Shelly har ett relativt stort sortiment av prylar för ett "smart hem", från den enklaste Shelly 1 som är en liten puck för ON/OFF-funktion, via dimmers till sensorer för temp/luftfuktighet/vatten/gas/rök/fönster/dörrar/elförbrukning och rena "Plug&Play"-enheter. 

    En avgörande anledning till att jag valde Shelly är att de inte behöver ha "nollan" framdragen till vissa av sina prylar (t.ex dimmern och Shelly 1L). I min lägenhet finns det ingen nolla framdragen i dosan för brytaren och då fungerar det inte med prylar från t.ex. Plejd, som alla verkar kräva nolla (jag kan ha fel). Hade jag bott i ett eget hus så hade jag självklart dragit fram en nolla, men i en lägenhet är man mer låst. Jag har provocerat föreningen tillräckligt som jag har.

    Man kan styra allt från en app och det är enkelt att skapa grupper (flera objekt på en knapp) och scenarier (t.ex. släck allt när man går hemifrån). 

    Man har också kostnadsfri access till tjänsten "Shelly Cloud", vilket innebär att du når och kan styra/övervaka hemmet från Långtbortistan om du så vill (under förutsättning att bostaden har internet).

     

    Jag har gått ett steg längre och styr/övervakar hemmet med "Home Assistant". Det är en server-baserad lösning som i mitt fall bor i en liten Raspberry Pi 4.

    Det är antagligen overkill för ditt behov i dag, men det ger en oanade möjligheter till smarta lösningar, integration mellan olika typer av apparater av olika fabrikat och en outtröttlig källa till hjärngympa. Här behövs det helst en viss programmeringsvana för att lyckas.

  2. 56 minutes ago, calle_jr said:

    Grattis till det.

    Mycket intressant riaa.

    Skulle vara kul att höra lite om hur han har gjort.

    Bilder på insidan?

    Tack.

    Ja, det är verkligen ett intressant RIAA, tyvärr är James lite väl hemlighetsfull när det gäller konstruktionslösningarna.

    PS.40RDT SE är helt uppbyggt på diskreta komponenter med en exceptionellt noggrann matchning. 

    Whest anger en kanalbalans inom 0,12 dB och att RIAA kurvan håller sig inom 0,15 dB.

    Inte för att det spelar någon större roll, men det borgar för ett högt kvalitetstänk.

    Som jämförelse har mitt "verkstads-RIAA", ett Trigon Advance, en kanalobalans på 0,8 dB vid 1 kHz

     

    Tyvärr har jag inga bilder på insidan, men jag fixar det när det är läge.

     

    15 minutes ago, Sammy said:

    Är det någon färdig fil du laddat ned på nätet eller har du ritat den själv? 

     

    Ser riktigt snygg ut är det så att du kan tänka dig dela med dig av STL filen?

     

    Vilken filament kör du till att printa ut den med?

     

    Jag ritar själv i SketchUp.

    Jag kan nog leta fram .STL-filerna, jag har dem säkert sparade någonstans. Jag hör av mig.

    Oftast skriver jag ut med add:north X-PLA.

  3. Jag tänkte göra en kort sammanfattning av det gångna året.


    Det har inte varit några stora förändringar i anläggningen sen sist, men det har faktiskt blivit ett nytt RIAA-steg.
    Mitt älskade Whest PS.30RDT SE har otippat ersatts av ett annat RIAA,

    PS40RDTSE.JPG

    det blev ett Whest PS.40RDT SE istället.

    Bra blev ännu bättre, Whest's utveckling går verkligen framåt och det med rejäla steg.
    Whest har med PS.40RDT SE flyttat fram gränserna ytterligare och faktiskt lyckats göra ett förb____t. bra RIAA ännu bättre.


    En uppsättning (8 st) IsoAcoustics Iso-Puck Mini införskaffades för att se om den typen av fötter gör samma nytta under apparaterna som under
    högtalarna. 
    ISO puck mini.JPG
    För att göra en lång historia kort.
    Störst skillnad i anläggningen gjorde de under min Nordost Thor, något jag har väldigt svårt att förklara, men det blev tveklös en förändring till
    det bättre.
    Försteget påverkades minimalt, RIAA-steget påverkas, men i förhållande till originaltassarna är skillnaden väldigt liten.

     

    Mest nytta gjorde de faktiskt under 3D-skrivaren och i stort sätt alla "ringningar" försvann.

    ringning.JPG

    Utan  ->  Med Iso-Puck Mini

     

    Innehållet på Euphonia har förändrats med tiden och den relativt strikta hifi/musik-linjen som var ett signum förr har sakta suddats ut. I dag handlar
    trådarna om allt möjligt från mat, dryck och datorbyggen till kaffekokare och därför kan jag väl med gott samvete blanda in lite 3D-
    printing också. 
    Det går faktiskt att göra mycket användbara prylar (även hifi-relaterade) med en 3D-printer och här kommer några av mina alster.

     

    ht-small.jpg
    För att inte robotdammsugaren ska våldföra sig på mina högtalarkablar har de fått en upphöjd position. En 3D-printad "bro" går från slutsteget
    och fram till respektive högtalare.

     

    pre_power.JPG
    Eftersom de nätkablar som jag har fastnat för är både styva och tunga behövs en mekanisk avlastning vid IEC-brunnen. Det finns att köpa
    liknande stöd från t.ex. Furutech, men då till en helt annan prislapp.

     

     

    phono_small.jpg
    Min skivspelare är flytande upphängd och kabeln från tonarmen påverkar upphängningen i den hörnan, inte mycket, men.....
    Ett motsvarande stöd anpassat för den kabeln löser det "problemet".

     

    3D-printer.JPG
    Sista varvet läggs på foten till en kabelavlastare.

     

    Mina undersökningar av hur nätkvaliteten förändras under dygnet och året och i vilken omfattning den påverkar ljudet (hos mig) fortsätter oförtrutet.

    Jag har förstått att vissa önskar ett enkelt och kortfattat facit i ämnet, men något sådant blir det inte från mig eftersom min uppfattning är att ingen anläggning (inkl. sin nätmatning) är den andra lik och därför finns det heller ingen mirakelmedicin som fungerar för alla.

     

    Jag har i dagsläget samlat på mig några månaders mätvärden av nätets spänning, frekvens, THD och förekomsten av övertonerna 2-20, men det
    är för tidigt att dra några större slutsatser ännu.
    Vid (nästan) varje lyssningstillfälle för jag en enkel form av dagbok över hur jag upplever ljudet och i efterhand jämför jag mina anteckningarna med
    mätvärdena för den aktuella  tiden. 
    Det enda jag kan säga så här långt är att min dagsform oftast spelar större roll än nätets (utifrån de parametrar som jag loggar), men ett av få samstämmiga tillfällen är förekomsten av jämna övertoner och 0,5-0,6% av t.ex. 4:e och/eller 6:e överton tycks påverka betydligt mer än 1,5-2% av de udda. 

     

    Min dedicerade Hifi-matning har kompletterats med kontinuerlig mätning/loggning av spänning, ström, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar
    effekt och effektfaktorn.

    En sak som jag har konstaterat tack vare denna mätning är att anläggningen drar betydligt mer dynamisk effekt från nätet än vad jag tidigare trodde, mina tidigare mätningar har troligtvis varit alldeles för medelvärdesbildade för att avslöja detta fenomen. 
    En helt vanlig kväll med musiklyssning på "normal" lyssningsvolym (för en som bor i lägenhet (och är nykter)) genererar momentanvärden på
    >1100 W från nätet.
    Bilden nedan visar effektförbrukningen (aktiv effekt i W) för RIAA + för- och slutsteg under ett dygn.

    effekt 2020-12-31.JPG

    OBS! Grafen visar ljudanläggningens förbrukning från nätet, inte utmatad effekt till högtalarna.

     

    Jag startade upp förstärkaren från standby vid lunch, spelade lite svagt under eftermiddagen och satte mig för att lyssna på skivor vid 18-tiden.
    Spelningen pågick fram till 23 när det var dags för sängen.

    De nya mätningarna har gett mig en ny infallsvinkel i frågan varför resultatet alltid blev som det blev när jag har försökt kompensera en svag nät-
    matning med passiva strömrenare.
    Jag ska inte fördjupa mig i detta här och nu, det är definitivt överkurs.

     

    2020 har varit ett socialt avslaget år för min del och mycket av "överskottstiden" har använts till musiklyssning. Det har inte blivit så mycket nya
    skivor som vanligt, jag har istället botaniserat i min skivsamling och lyssnat på många gamla höjdarskivor som redan fanns i samlingen.
    Det är så mycket musik som jag inte har hunnit med att spela efter de senaste årens uppgraderingar och jag bara sitter här med ett fånigt leende
    på läpparna och njuter. Jag är supernöjd med ljudet.

     

    Ha nu ett gott 2021 och var rädda om er.

    /PEO

  4. 5 minutes ago, Strmbrg said:

    Så, det är åtminstone över 4% hos dig emellanåt.

    Nu förstår jag inte, vad fick du det ifrån?

    Under den senaste veckan är det högsta registrerade THD värdet = 1,86% (2020-12-01 kl 20:30).

    Titta på den röda kurvan, den visar (som jag skrev) THD. Skalan finns till vänster och sträcker sig från 0 till 2 %.

  5.  

    Jag har en (närmast) kontinuerlig mätning/loggning av THD och övertonerna 2-20 till en databas som i dagsläget sträcker sig 2-3 månader tillbaka i tiden.
    Mätningen sker i ett ledigt uttag på min NordOst Thor.
    Jag har fått hejda mig lite när det gäller upplösningen, det kräver för mycket lagringsutrymme om jag vill behålla historiken i flera år. Spänning, ström, frekvens, THD och övertonerna mäts varje sekund, men jag sparar bara ett medelvärde av de senaste 10 mätningarna (var 10 sekund alltså).
    Det innebär att jag har reducerat datamängden med faktorn 10:1 ner till 6 mätvärden/minut för respektive parameter.

    image.png

    Trenden ovan visar THD (Röd) och de övertoner som har haft ett värde > 0 under de senaste 7 dagarna. (2:a och 7:e har bara haft några små och mycket kortvariga värden under veckan, de syns därför inte i en 7 dagars trend)
    Visst kan man se att det svänger med dygnets timmar, titta på den 3:e övertonen (Grön), den kan man nästan ställa klockan efter.

    Nu förstår jag om många undrar om jag hör någon skillnad mellan toppar och dalar, men den frågan tänker jag inte svara på, ni har nämligen ingen nytta av mina slutsatser eftersom ingen av er har exakt samma förutsättningar som råder för mig.
    Det är vaken samma elektronik eller kablar/strömprodukter, vi har garanterat olika övertonssammansättning på nätet och vi har heller inte samma preferenser, dessutom har vi bevisligen olika känslighet för hur mycket/lite "skit på nätet" vi tål. En del detekterar allt och en del hör inget.

  6. 3 hours ago, octavia rs said:

    Skulle vara intressant att veta hur den fungerar de kan ju inte vara något jätteavancerat tycker man.

    Jag har en Oehlbach Phaser och jag byggde faktiskt en variant för många år sedan som verkar fungera på samma sätt. Hembygget är dock avlivat sedan många år tillbaka (det var säkert någon del jag behövde till ett annat projekt), så jag köpte mig en Phaser.

    Testaren skickar ut en relativt hög frekvens av fyrkantsvåg (mitt hembygge = 10 kHz, Oehlbach Phaser = 7,2 kHz) växelvis via uttagets poler och sedan mäter den hur mycket som induceras till jord i resp. läge.  

    Den "polariteten" som ger lägst överhörning till jord anses vara rätt.

    Jag mätte alltid med multimeter och avslutade med lyssning innan innan jag skaffade Phaser'n, men det visade sig att alla apparater hade fasen på rätt stift när jag testade med Oehlbach Phaser, så jag litar på den tills motsatsen bevisats.

    Samtliga apparater i anläggningen ger konsekventa (repeterbara) utslag med Phaser'n, men samtidigt har jag heller inga switchade nätdelar eller dubbelisolerade apparater på min hifi-matning.

    TV, dator-relaterad utrustning, belysning o.dyl. är förpassade till en annan matning (dock samma fas) via ett effektivt nätfilter (PS Audio Quintet) för att på så vis "isolera" skitgrisarna från hifi'n. 

  7. 15 hours ago, LPL said:

    Vanliga högtalare är inte jordade då de är kopplade mot + och - matningen på drivsteget, mittpunkten/jorden/GND ansluts inte till högtalarna.

    Det där får du gärna utveckla lite mer. Jag förstår nog inte vad du menar.

    Menar du att högtalarterminalerna är anslutna till + och - matningen på drivsteget?

    De flesta förstärkare som jag har ägt (och äger) har högtalaranslutningens minuspol kopplad till signaljord. Det är bara mitt Krell-slutsteg (som har "balanserad"/ "flytande" utgång) och mina rörslutsteg (de har utgångstransformator) som inte har högtalaranslutningens minuspol kopplad till signaljord.

    Jag klistrar in några bilder på slumpmässigt valda slutsteg.

    Hos samtliga är högtalarminus ansluten till signaljord.

     

    image.png    image.png    image.png

     

     

    5 hours ago, AlfaGTV said:

    Signature försteg hade en resistans på runt 10 ohm mellan signaljord och skyddsjord.

    Det är ganska vanligt att konstruktören gör en sådan lösning och att då koppla ihop signaljord med skyddsjord i någon form av "jordbox" kommer ju att åsidosätta (kortsluta) den avsedda funktionen.

    Bilden nedan är från "En ovanligt balanserad tråd" och visar några olika varianter på att ansluta signaljord till skyddsjord.

    2h.JPG

     

     

     

     

  8. 18 hours ago, Amatören said:

    Är verkligen rodium ett lämpligt material att använda i hemmiljö med tanke på att det är en av de mest sällsynta och värdefulla ädelmetallerna? 

    Kostade 14 500 dollar per ounce (ca. 28,3 gram) den 15 september 2020!

    Varför inte?

    Rodium är ett bra material att plätera kontakter med, det är korrosionsbeständig och framför allt är det slitstarkt vilket guld inte är. Det är inte bara inom den här branschen som man använder rodiumpläterade kontakter, det är vanligt inom både industrin, till medicinsk utrustning, i fordon och i rymdindustrin.

     

    Om vi gör en liten räkneövning på en stickkontakt (Furutech FI-E50).

    Jag har mätt och uppskattat den pläterade ytan på respektive stift + anslutningsdelar till ~600 mm2, vilket ger 1200 mm2 totalt.

    Normalt brukar man plätera kontakter med en tjocklek av mellan 0,1-0,5 µm, men jag tar i lite extra och räknar med en tjocklek på 1 µm (0.001 mm)

    Detta ger att volymen rodium i vår stickkontakt är: 1200 mm2 * 0.001 mm = 1,2 mm3

    Densiteten på Rodium är enligt Wiki 12450 kg/m3 eller 0,01245 g/mm3.

    Vikten av Rodiumpläteringen blir då: 1,2 mm3 * 0,01245 g/mm3 = 0,01494 gram (= 0,000527 ounce).

    Med ett pris på 14 500 dollar per ounce blir Rodium kostnaden 7,6 Dollar.

    Med dagens valutakurs (8,89 SEK/Dollar) motsvarar det ungefär 68 SEK.

    Jag spiller troligtvis snus för mer pengar än så på ett år.

     

    18 hours ago, Amatören said:

    Att sedan de viktigaste exportörerna av rodium är Sydafrika (cirka 80% 2010) följt av Ryssland...

    Jaha, och?

    De flesta naturtillgångar är inte rättvist fördelade, inte ens vatten.

     

    18 hours ago, Amatören said:

    Sen utöver detta så har rodium, jämfört med guld, tämligen medioker elektrisk konduktivitet!

    Vi gör en ny räkneövning.

    Jag fortsätter med att tjockleken på pläteringen är 1 µm.

    Jag har mätt och uppskattat att anläggningsytan mellan stickkontaktens stift och vägguttagets hylsa landar på omkring 12 mm2 (*).

    *(med ett Furutech FT-SWS NCF)

    Ledningsresistansen i ett guldpläterad skikt blir då: 0,0221 (konstanten för guld) * 0,000001 (längden i meter) / 12 (arean i mm2) = 1,8 nΩ (nano Ohm)

    Samma beräkning fast med en Rodiumpläterad kontakt (konstanten 0,0384) ger resistansen 3,4 nΩ.

    Eftersom det är ett pläteringsskikt i hylsan och ett på stiftet kommer resistansen att fördubblas.

    Vi får då en resistansskillnad mellan guld och rodium på hisnande 3,2 nΩ (0,0000000032 ohm).

    För att kompensera resistansökningen som det mediokra ledarmaterialet Rodium orsakar kan du alltid korta kablarna till vägguttaget med 0,01085 mm (gäller för 1,5 mm2 kopparkablar).

     

    @AmatörenDet är andra gången som jag ser att du ondgör dig över Rodiums "mediokra" ledningsförmåga, tycker du verkligen att det är ett så stort problem att det behöver upprepas flera gånger?

     

    18 hours ago, Amatören said:

    Jag påstår att hörbarhetsmässigt finns ingen skillnad mellan olika pläterringar av ädelmetall!:503504969_facewithopenmouth:

    Det får givetvis stå för dig, men en lite lägre svansföring än att påstå att det inte finns någon skillnad hade nog varit mer klädsamt på ett publikt forum, risken finns ju att någon tror att det du skriver är en odiskutabel "sanning".

  9.  

    49 minutes ago, Apexorca said:

    men tex Furutech's svindyra både väggkontakter, apparatkontakter och stickproppar är riktigt bra och höjer alla kablar till nya nivåer.

    Ja, visst är det skillnad på kontakt och kontakt, jag använder själv Furutech FI-E50 R & FI-50 R på de flesta av mina Valhalla. En hyfsad kompromiss mellan pris/prestanda.

    Originalkontakterna är definitivt inte dåliga, men de här lyfter kabeln ytterligare ett par pinnhål.

    Vad jag ville säga är att många förbiser vägguttaget, de köper svindyra stickkontakter och använder ett simpelt vägguttag från stormarknaden. Det är en felprioritering enligt mina erfarenheter. Börja i rätt ände.

     

    2 hours ago, Apexorca said:

    Om du har energi att testa Qkore och en QB8 (eller QB4 räcker ju) och jorda hela rasket så kan det göra musiken ännu bättre. Det är min erfarenhet i vart fall. 

    Jag har testat Qkore1 och Qkore3. se här.

     

  10. @LPL Det är kul att någon ger sig på nätet från ett lite annat perspektiv. Jag har länge haft fokus på nätkvaliteten, men jag saknar tillräckligt känslig mätutrustning och framförallt saknar jag erforderlig kunskap för att komma mycket längre. (Du kanske t.o.m. har läst något av mina tidigare trevande inlägg i ämnet.)

    Jag har med "spänning" följt din tråd, men jag har samtidigt undvikit att lägga mig i för tidigt eftersom jag inte ville påverka trådens utveckling med mina hemsnickrade slutsatser.

     

    On 2020-09-17 at 10:20, LPL said:

    Sedan kan man spekulera hur länge som helst hur stor skillnad det är mellan en solid ledare, fåtrådig, mångtrådig, tenn, silverpläterad ledare på samma sätt som med skärm. Jag tror de flesta av oss har en ide eller bestämd uppfattning om vad de föredrar och olika erfarenheter beroende på applikationsområde.

    Visst är det så.

    Jag har med åren utvecklat en egen och relativt svårrubbad uppfattning om hur "den perfekta" strömförsörjningen ska se ut, men den grundar sig helt på mina egna erfarenheter och saknar all vetenskaplig förankring.

    Så här lyder den:

     

    Skärm? 
    Skärmad matning mellan central och uttag, JA, men då inte skärmad med fläta utan med folie som ett rent RFI-skydd.
    Jag har vid flera tillfällen konstaterat att en "tung" skärm (fläta) faktiskt kan förstöra mer än vad den gör nytta, ljudet har oftast påverkats negativt när jag har provat, men med folieskärm märker jag däremot inga sådana tendenser. Ju "tyngre" skärm, desto större påverkan verkar det som och det har visat sig gälla för såväl matning mellan central och uttag som apparaternas anslutningskablar.

    Samtliga av mina så kallade "strömkablar" till de signalbärande apparaterna är därför oskärmade, men de är svagt tvinnade. Däremot är strömkablarna till övriga förbrukare i anläggningens närhet skärmade, t.ex. skivspelarens motorstyrning, lampan över skivspelaren o.s.v.

     

    Solid, fåtrådig, mångtrådig  ledare?
    För mig är det bara solida ledare som gäller nu för tiden (både vad gäller nät- och signalkablar), däremot är de flesta av mina kablar uppbyggda som litzkabel med flera individuellt isolerade kardeler.

    image.png

    Alla jämförande tester har hittills gett samma entydiga resultat, men jag har inte lyckats med konststycket att få till några avslöjande mätningar som bekräftar vad jag hör eller ens hittat någon vetenskaplig förklaring till detta utfall.
    Det är alltså enbart lyssning som ligger bakom min åsikt och jag litar helt på mina öron i den här frågan. Nu vill jag definitivt inte påstå att alla fler- eller mångkardeliga kablar skulle låta dåligt, absolut inte, bara det faktum att jag verkar föredra enkardeliga.

     

    Ledarplätering?
    Ren koppar i ett skruvförband är bannlyst i min värld. 
    Rena kopparkablar förser jag med krimphylsor av rätt storlek och av lämpligt material, t.ex guld, silver eller rodiumpläterade, beroende på materialvalet i anslutningen . 
    En korrekt gjord krimpning ger en gastät och korrosionsbeständig övergång mellan kopparledarens korrosiva yta och hylsan.

    Jag har däremot inte kunnat höra några avgörande skillnader på nätkablar av ren koppar jämfört med silverpläterade kopparkablar. 

     

    Säkring?
    Vanliga automatsäkringar har visat sig vara en vanligt bidragande orsak till hög förimpedans i vägguttaget.
    Många automatsäkringar som har varit med ett tag kan uppvisa förhöjd övergångsresistans (>0,2 ohm). 
    Jag föredrar helt klart smältsäkringar.

     

    Kontakter?
    Jag prioriterar ett bra vägguttag med stor kontaktyta och högt kontakttryck före några exotiska och svindyra kryobehandlade stickkontakter som har passerat ekvatorn två gånger vid fullmåne. 
    Givetvis måste kontakterna ändå vara av tillräckligt god kvalité, men hellre ett "riktigt" vägguttag och en 300:- kontakt, än ett standarduttag och en 6000:- kontakt.

     

    Filter?
    För mig är nätfilter/strömrenare att jämföra med medicin. Har man inga problem är det bara "korkat" att använda det. Alla mediciner har mer eller mindre negativa biverkningar och hittills har alla strömrenare med seriedrossel orsakat påtagliga biverkningar i min anläggning.
    Man bör kanske inte äta starka värktabletter mot tandvärk i resten av livet, det är bättre att gå till tandläkaren och åtgärda problemet, men lider man däremot av en  sjukdom som bara kan kontrolleras med medicin, ja, då har man ju inget val.

    Vad jag menar med detta är att har man ett dåligt nät kan helt klart en strömrenare vara befogad, men jag hade först gjort allt vad som står i min makt för att förbättra det befintliga nätet/kablar. Räcker inte det, ja, då kan en strömrenare eller en nätregenerator vara den bästa lösningen.


    Jag vill verkligen poängtera att detta är mina högst personliga åsikter och de grundar sig helt på mina egna erfarenheter, i min anläggning och med mina förutsättningar och preferenser, inte på mätningar eller tekniska fakta.

     

    Så här ser matningen till min anläggning ut idag.

    image.png

     

    Mitt stående tips till mina hifikompisar: Fixa till nätmatningen först innan du engagerar dig allt för mycket i signalkablarna, nätet är grunden du bygger allt annat på.

  11. 39 minutes ago, VoicesInMyHead said:

    oftast så låter jag tallriken snurra. Är det bara jag? :) 

    Jag tror att det är många som gör så, de flesta som jag har frågat gör det på grund av bekvämlighet eftersom deras skivspelare inte orkar få upp hastigheten igen på en rimlig tid.

     

    Man ska dock vara medveten om att det är ett handhavande som faktiskt kan öka risken för skador på skivan.

    Minsta lilla gruskorn (eller någon annan partikel som är hårdare än vinyl) som ligger på tallriken/mattan riskerar att repa undersidan på skivan om du lyfter den när tallriken roterar och samtidigt ökar den statiska laddningen i skivan ganska rejält när den utsätts för den oundvikliga friktionen mellan tallrik/matta och skiva vid separationstillfället, vilket i sin tur drar till sig fler dammpartiklar.

    Jag har samlat på mig "skivdamm" under en period och med lite övertalning lyckats få det analyserat på ett välkänt lab. Vilket lab kan jag inte avslöja då det drivs av allmänna skattemedel och därför inte får syssla med privata uppdrag.
    "Dammet" innehöll ungefär 60% organiskt material, vilket i huvudsak bestod av hudpartiklar, textilfibrer och pollen. 
    De resterande 40 % d.v.s. det oorganiska innehållet bestod till största delen av kisel och kvartsbaserat material, d.v.s. sand.

    Sand är som bekant hårdare än vinyl och kan utan tvekan skada skivan.

  12. On 2020-09-18 at 08:13, Strmbrg said:

    Mjae, jag anser inte att vi skall undvika förkortningar. Jag anser att vi skall kommunicera så att de vi kommunicerar med förstår.

    Jag kan köpa ditt resonemang i vissa lägen, men det är långt ifrån ett måste.
    Hur kommunikationen sker, vilken målsättning avsändaren har och vem som är den tilltänkta mottagaren anser jag spelar en avgörande roll.

    Är det en enkelriktad eller en dubbelriktad kommunikation? (TV/Radio vs ett fysiskt möte eller telefon)
    Är det en riktad kommunikation till en specifik mottagare/grupp av mottagare, eller en allmän "broadcast"?
    Känner jag till mottagarens kunskapsnivå inom det berörda ämnet som kommuniceras?

    Vem är målgruppen och vilket är syftet?

     

    Jag tar ett exempel för att förtydliga vad jag menar.
    Om jag skriver ett publikt inlägg här på forumet om de olika förstärkarklasserna är inte min målsättning att alla som läser det ska förstå vad jag skriver och jag har heller inte för avsikt att undervisa alla läsare i grundläggande ellära och elektronik för att de ska förstå.
    Jag vänder mig till de läsare som besitter tillräckliga kunskaper för att förstå förkortningar som t.ex mA och kΩ och jag tror inte det spelar så stor roll om jag hade skrivit ut det som milliampere eller kiloohm.
    Jag som avsändare förutsätter alltså att de tilltänkta läsarna antingen redan har erforderliga grundkunskaper i ämnet eller har viljan/förmågan att på egen hand söka den saknade kunskapen i böcker, på nätet eller ställa en fråga.

    All kunskap serveras inte på silverfat.

    Det kan faktiskt vara en pedagogisk fördel att mottagaren inte får allt nertryckt i halsen som en fågelunge utan måste engagera sig lite själv.

     

  13. 12 hours ago, Apexorca said:

    Men det kanske de du testade också var?

    Nej, det jag testade var oskuld, d.v.s. ingen hade varit där och "pillat".

     

    12 hours ago, Apexorca said:

    Musiken blir så mycket härligare när för- och slutsteg fått bli genomvarma efter en timma ungefär.

    Jag har kommit fram till att FPB behöver komma upp i kylflänstemperatur på 50-55° C innan det spelar hyfsat bra, det brukar (beroende på inomhusklimatet och hur högt man spelar) ta 45-60 minuter hos mig.

    Med KCT är det annorlunda. Du har säkert märkt att det i stort sätt håller samma temperatur oavsett om det står igång eller i standby. Jag förstår inte varför, men det tar minst 3-4 timmar när man går från standby till driftläge innan det låter optimalt. Jag gick aldrig över i standby efter den upptäckten, det skiljer bara några få watt i förbrukning och väljer man prylar från KRELL Class A serien är man nog inte så gnällig vad gäller elräkningen.

    EVO-202 är ett helt annat djur, har man förpassat det i standby-mode, så tar det till nästa dag innan det har vaknat ordentligt. Varför man ens har bemödat sig med att sätta en Power-knapp på fronten begriper jag inte.

     

    14 hours ago, Apexorca said:

    400cx blev runt 80grader varm på båda kanaler

    Ja, det är sällan man behöver någon annan form av värmetillskott i lyssningsrummet. Spisarstassen består av nätbrynja och kalsonger här hemma, året runt. Jag brukar toppa 72-72° C, men förra sommaren var jag över 80° C. Rumstemperaturen brukar landa på 28-30° C efter ett par timmar.

     

    14 hours ago, Apexorca said:

    @Peo, angående kryddningen/färgningen/karaktären. Det är något jag funderat mycket på genom åren. På något vis har jag landat i att strunta i att fundera så mycket på det. Låter det bra är det bra. VAD ÄR NEUTRALT OFÄRGAT LJUD? Det är mer ett fiktivt begrepp än en verklighet.

    Visst är det ett fiktivt begrepp. Majoriteten av den musik som jag spelar innehåller flera instrument som inte ens har ett akustiskt ursprung (hur låter t.ex. en elgitarr?) och jag misstänker att samtliga instrument och röster har processats kraftigt av en klåfingrig tekniker innan det hamnar på masterbandet.

    Det jag reagerar negativt på är när alla skivor är kryddade på samma vis. En stor behållning i mitt skivlyssnande är just skillnaden mellan olika inspelningar.

    @sprudelbeskriver det bra i sitt inlägg.

     

    2 hours ago, sprudel said:

    Neutralt ljud i det här sammanhanget är väl när olikartade inspelningar tillåts låta så olika som möjligt. Det motsatta då är väl när vi upplever någon slags sameness, det finns ett drag av likhet som stör oss något, eller inte. 

     

    14 hours ago, Apexorca said:

    Kan det vara så att KCT är den perfekta kompromissen mellan KCR-HR och Evo202?

    Jag tror blir ett KCT.:)  Det är ett fantastiskt välljudande försteg och från samma serie som slutstegen.

  14. @Apexorca, det är kul att läsa om dina eskapader i KRELL-träsket och det är extra roligt för mig eftersom jag själv har befunnit mig i det sen många år.
    Jag spelar på samma slutsteg som ditt senaste tillskott (FPB-400cx). Jag har nog testat alla generationer från de första KSA modellerna och fram t.o.m EVO-serien, men jag föll pladask för FPB-***cx redan vid första lyssningen. 
    Vad gäller förstegen kan jag hålla med dig i stora drag, men jag väljer att formulera mig lite annorlunda, troligtvis för att vi har olika preferenser och anläggningar i övrigt.
    KRC-HR är ett förträffligt försteg, men i förhållande till KCT tycker jag att kocken har kryddat lite för mycket, framförallt från mellanbas och upp genom mellanregistret. Färgningen kan nog upplevas positiv i vissa anläggningar, men hos mig blev det för påtagligt. Alla skivor fick en överdos av "Piffi allkrydda" med resultatet att kryddan "likriktar" ljudet lite för mycket.

    När jag jämförde KCT med EVO-202 upplevde jag samma sak, fast kanske inte riktigt lika mycket. I mina öron presenterar 202 ett ärligare och mindre kryddat ljud med betydligt fler nyanser och en fantastisk förmåga att återge de små detaljerna. 
    Vilket man föredrar är ju helt avhängt ens personliga preferenser, den övriga anläggningens signatur och rummets akustiska beskaffenhet, en färgning/kryddning behöver ju inte nödvändigtvis vara av ondo, tvärtom kan den förgylla slutresultatet (åtminstone ett tag).

  15. Jag har kört med en QNAP TS-431 under de senaste 6-7 åren och den fungerar klanderfritt. Det är en 4-bay modell och jag kör med fyra 3TB diskar i en RAID5.

    För ett par år sedan skickade NASen ett mejl till mig och sa ett en disk var lite "krasslig".

    En ny disk inhandlades och bytet skedde utan att ens behöva stänga av NASen eller ett enda knapptryck (s.k. hot swap).

    Jag har ingen erfarenhet av Synology men har svårt att tänka mig att den skulle kunna vara så mycket enklare att installera och handha än QNAP. 

    Självklart blir lite trixande om man ska bygga ett fleranvändarsystem med både interna och externa användare och där varje användare ska ha väldigt specifika rättigheter, men handlar det bara om ett par lokala användare och en handfull "shares" är installationen väldigt "Straightforward". Lite "smolk i bägaren" finns det givetvis, jag var faktiskt tvungen att tillfråga manualen både när jag skulle bygga upp en SQL-server och en IOT-server i den.

    47 minutes ago, Bebop said:

    QNAB är mer lämpat för Mac-världen

    Det uttalandet förstår jag inte alls. Min QNAP interagerar perfekt med Windows 7, Windows 10 använder jag inte och kan därför inte svara på det.

  16. Frugan tycker att jag ska städa upp bland mina överblivna hifi-prylar och därför har "jag" beslutat att avyttra mitt "gamla" RIAA-steg.

     

    image.png

     

    image.png

    Det är ett Whest Audio PS.30RDT Special Edition (SE).

     

    PS.30RDT SE är ett flexibelt, extremt tyst och mycket välljudande dual mono MM/MC-riaa.

    Är du trött på brusande RIAA-steg eller degraderande stepup-transformatorer, JA, då har du en lämplig lösning här.

    Förstärkningen är valbar från 43 till 72 dB i 6 steg (43, 50, 55, 60, 65 och 72 dB) och klarar därmed allt från MM till Ultra Low Output MC.

    Belastningsimpedansen väljs med 6 switchar (100, 220, 470, 1k6, 15k, 47k) och även (63 möjliga) kombinationer av dessa.

    Övriga tekniska data hittar ni på nätet.

     

    Steget är i bra skick. Nypris var £4,799.00 (~57 500 SEK).

    Begagnatpriserna på Europamarknaden brukar ligga mellan €2,600 och €3,500 och jag vill ha 22000 SEK.

    Det kan hämtas/avlyssnas i Blekinge eller skickas mot fraktkostnad. (originalembalage finns)

    Steget säljes p.g.a. uppgradering inom märket.

     

    För icke medlemmar som är intresserade kan jag meddela att annonsen kommer ut på Hifitorget och ev. Blocket om någon vecka (om det inte blir sålt här).

     

     

  17. 1 hour ago, Hifi_Perrra said:

    Det hade väl varit en enkel match egentligen o slänga dit ett par WBT.. Det borde man ju förstå på den nivån men jag håller med. I USA är man lite utav mästare på att göra högtalare som ser gräsliga ut anslutningsmässigt.

    Nu vet jag inte vad du har för referensramar eller vilka kriterier du anser måste uppfyllas för att det ska klassas som en "bra" kontakt, men för min egen del anser jag att kontakterna som sitter på mina Sabrina utan tvekan är de mest seriösa och välbyggda kontakter som jag någon gång har använt.

    Äntligen en kontakt som håller för att spänna fast en gaffel ordentligt.

    Avståndet mellan anslutningarna upplever inte jag som ett problem, de passar perfekt till mina kablar och använder man det medföljande verktyget är det inte trångt..

    Sabrina anslutning (Medium).JPG

    De här får t.ex. WBT-0702 att kännas som en leksak från ett "Happy Meal" paket. 

     

     

     

  18. Kul tråd som gav mig många flashback's.
    Jag har ägt många av de pickuper som du omnämnt, bl.a. en av mina tidigare favoriter, AKG P8ES som efter sin tjänstgöring fick lämna plats för en Shure V15-V (jag hade en SME 3009 Series III vid den tiden och fick välja pickuper därefter).

    Självklart hakade även jag på MC-tåget och bytte samtidigt tonarm till en SME 3009 S2 imp som passade bättre för lite "styvare" pickuper. Första MC-pickupen blev en Ortofon MC20 tillsammans med en Ortofon T20 (SUT). En kombination som säkert många använde, men det var inte förrän jag fick möjlighet att testa med en Ortofon MCA76 (aktiv head amp) istället för T20 som "ståpälsen" verkligen infann sig. Det var en helt ny värld som öppnade sig och sen den dagen har jag inte köpt en MM-pickup (eller en SUT) till min anläggning. Ortofon MC20 ersattes av en Ortofon MC20 Super efter några år och det blev min sista Ortofonpickup. Inte för att de var dåliga, utan för att jag sökte på nya jaktmarker.

     

    Det är ganska många skivspelare som passerar min "verkstad" varje år och jag provspelar alltid dessa i min anläggning efter service/reparation/ombyggnad, vilket automatiskt resulterar i att jag får lyssna på en mångfald av olika pickuper (både MM, MI och MC) av väldigt varierande  fabrikat och av olika dignitet.

    (Jag vill bara förtydliga att jag inte sysslar med någon affärsdrivande verksamhet, det här är på ren hobbybasis)

     

    Min uppfattning är att det finns många MM-pickuper i dag som mycket väl kan mäta sig med de flesta MC-pickuper inom samma prissegment, men jag har hittills aldrig hittat någon MM som kan matcha en MC när man kommer upp i lite högre kaliber.

    Förutsättningen är dock att RIAA-steget utgör en hyfsat korrekt elektrisk belastning och att det kan hantera den höga förstärkning som en MC-pickup kräver utan alltför stora tillkortakommanden, något som definitivt inte är en självklarhet bara för att det står MC på ingången eller MM/MC på en knapp.

    Hellre en MM-pickup med ett passande MM-RIAA än en MC-pickup med ett mediokert MC-RIAA.

     

  19. Oftast sitter det en 1,2 m kabel på skivspelare och med ytterligare 1,5 m kabel (2,7 m totalt) är du nog ute på svag is och kör. En MC-pickup har generellt en väldigt låg utsignal och signaltransporten blir därför extra känslig för störningar (inte bara brum). Ju längre kabel, desto större exponeringsyta för störningarna.

     

    16 hours ago, shaft said:

    från skivspelare till RIAA mha RCA adapter (hona-hona).

    Har du ett externt RIAA-steg?

    I så fall kan du ju placera RIAA-steget på halva vägen istället för att använda RCA adapter (hona-hona)?

    Med den lösningen har du minskat risken för störningar betydligt och kabelvalet blir inte heller så känsligt.

×
×
  • Create New...