Jump to content

PKS

Medlem
  • Posts

    122
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by PKS

  1. Tack för tipset. De har ett fint utbud. Genalex Gold Lion har jag läst en del bra om (ca 3000kr paret) och de är en stark kandidat.
  2. Såhär i coronatider blir det mycket hemarbete. En av de stora fördelarna med det är tillgången till sin egen stereo En av nackdelarna med att ha tillgång till sin stereo hela tiden är att den står på hela dagarna och timmarna tickar på iväg på rören. Jag har en Audion Silver Night II med 300B- och 6922-rör. 6922 är jag inte så oroad över eftersom småsignalsrör normalt håller längre (och jag har ett extra par Siemens som ligger i lådan), men mina 300B är orginalrören som kom med förstärkaren (enligt tidigare ägare som använde den sparsamt). Jag har länge funderat på att uppgradera för att det vore spännande att prova, men nu börjar jag känna att det börjar bli en nödvändighet. Inga problem än, men så att jag slipper stå utan den dag de bestämmer sig för att ge upp. ....så, har ni tips och erfarenheter av 300B-rör? De nya WE300B-rören ligger utanför budget tyvärr.... Bild på förstärkaren eftersom tråden ändå ligger under bildforumdelen
  3. Amir är inte helt okontroversiell och det är säkert en av anledningarna tills hans stora följe. Visst är det så att ingen part är helt objektiv och så är det även med Amir på ASR. Jag uppskattar att han försöker göra något eget och det är kul läsning, men personligen tycker att hans mätningar och resultat ofta saknar något. Lägst brusnivå är inte det enda som har betydelse. Och jag tycker att han förlitar sig för mycket på sina mätningar och inte är öppen för att det kan finnas aspekter som han inte förstår eller saker som han inte har mätt.
  4. Amir på audiosciencereview har börjat göra videor, bland annat denna om USB-filter: https://youtu.be/RulAcLrnPkA
  5. jag har fundarat lite och jag tror att det borde gå bra att koppla ihop de två ledarna i en XLR som @calle_jr visade i sin bild. Eftersom + och - ligger 180 grader ur fas borde de släcka ut varandra om de sammankopplas (och de sammankopplas ju bara för höga frekvenser pga kondensatorn). På detta sättet halverar man antalet kondensatorer som krävs i kretsen vilket är lite fiffigt.
  6. Jag tror inte det där blir rätt. De värdena du har till i ett passivt filter mellan förstärkare och högtalare är beroende av impedansen hos högtalaren för att ge önskad delningsfrekvens. Om du istället sätter samma komponenter mellan försteg och slutsteg (som jag uppfattar att du har tänkt då du använder XLR-kontakter) så har slutsteget en annan impedans och därför en annan delningsfrekvens. Sen tror jag inte heller att du ska koppla ihop + och - med en kondensator, du borde gå mot jord istället. Kolla hur Troels har gjort på länken nedan. Det skiljer sig ganska mycket från det du har tänkt och det finns länkar där som förklarar mer hur det funkar i detalj. http://www.troelsgravesen.dk/High-Pass-Filter.htm
  7. Jag tror att likriktarrör kan ha en stor betydelse men det beror nog på hur strömförsörjningen i övrigt är konstruerad. Över likriktarrören får man ett spänningsfall (varierar med typ av rör) som är ganska stort (ca 10-70 V beroende på rörtyp). Rören lär rimligen kunna ge olika spänningsfall även om de är av samma typ (har ingen aning om hur mycket det kan skilja). Har man en variation i spänningsfallet så förflyttar sig i sin tur arbetspunkten för de övriga rören vilket definitivt ändrar ljudkaraktären (om man inte har en strömförsörjning som kompenserar för detta).
  8. Jag skulle undvika att försöka avvibrera i två steg. Du får en ganska komplext system där de båda fjädrarna (SD-fötterna under steget OCH under trädgårdsplattan) kan samverka och i vissa fall förstärka resonanser. Bättre att satsa på SD fötter antingen under slutsteget eller under hyllan.
  9. Så bra att det inte var rätt bas Jag håller inte riktigt isär alla dessa modellbeteckningar Men en H-baffel borde fortfarande ge en fin "8" likt en plan baffel? Så länge som baffeln är symmetrisk borde utsläckningen i sidled vara samma som för en plan baffel?
  10. Synd att det inte verkar ge de resultaten ni önskar. Några förslag (varav alla kanske inte så bra ): H-baffel --> Inte speciellt utrymmeskrävande men kan sänka frekvensen för den akustiska kortslutningen --> mer bas. Inte ha glipan mellan baffel och golv. Gärna ha basen nära golvet. --> mer bas pga mindre interferens och utsläckning. Resistans i serie med baselementet. Ger högre Qts men ni förlorar (jättemycket) känslighet. Enkelt sätt att testa hur en bas med högre Qts hade presterat. Supermycket effekt och ännu mer eq? Om baffeln gör att basen rullar av vid ca 300 Hz så borde ni inte tappa mer än 6 dB/oktav --> vid 35 Hz -18dB och vid 20 Hz ca -25 dB. Kompensera med 100 gånger mer effekt för att behålla nivån ner till 30 Hz? Hur högt vill ni spela? Fler element hjälper ju också i ett sånt här läge. Höjer känsligheten och ökar baffeln.
  11. Den stora fördelen med att mäta i närfält är att alla reflektioner kommer vara mycket svagare än direktljudet. Man mäter ofta närmare än 1 m. 0,25 m är ganska vanligt. Det är dock inte helt enkelt att mäta öppna bafflar eftersom ljudtrycket 0,25 m framför elementet är ganska ointressant att kolla på (eftersom man inte får med utsläckningen). Jag tyckte att det funkade hyfsat (i mitt rum, ca 15 kvm) att mäta på ca 2 m, dvs en blandning mellan direktljud och power respons. Men just detta avstånd var något jag lyssnade mig fram till, det var ett avstånd där jag tyckte att det jag mätte stämde med det jag hörde och är väldigt rumsberoende.
  12. Om du mäter i närfält eller inte har inte jättestor betydelse för vilket tidsfönster du ska använda. Lite förenklat kan man säga att hela vågen för den aktuella frekvensen behöver få plats inom tidsfönstret. För 20 Hz blir det 1s/ 20Hz = ca 50 ms. Sen kan det vara bra att ha lite marginal till detta, tex för att vågen ska hinna från högtalaren till mikrofonen.
  13. 6 ms kommer göra att ni får en avrullning av basen från ca 200 Hz. Du behöver ha en upplösning på ca 50 ms om du ska mäta ner till 20 Hz hyfsat tillförlitligt. Det är troligen anledningen att kurvorna ser lite konstiga ut.
  14. Hur mycket har du kortat ner tidsfönstret vid mätningen? 6,06 ms? Eller tolkar jag informationen i grafen fel?
  15. Att man inte kan förvänta sig underverk av DACen är jag helt med på, men det är en start. Får komplettera med DAC vid ett senare tillfälle. Att streamers inte har vettiga DACar inbyggda verkar vara ett generellt "problem". Innehållsmässigt är mk3 annorlunda mot mk2. MK3: MK2:
  16. Jag har länge gått och funderat på att skaffa mig en streamer. Spelar bara strömmad musik och även om min nuvarande lösning är rätt smidig handhavandemässigt (en iPhone med en dongel) är det samtidigt rätt osmidigt att ha telefonen bunden med en kabel till en fysisk plats. Jag har tidigare även haft en överbliven laptop som spelade via en dac till stereon och var ganska nöjd med det tills datorn började strula... Så efter lite om och men har jag nästan kommit till ett beslut att jag kanske ska skaffa en ny lösning. Huvudkandidaten är en Innuos ZENmini Mk3 (länk: Innuos ZENmini mk3) Det jag gillar med den är: Formfaktorn Relativt snygg Bra omdömen CD-rom och hårddisk Inbyggd dac Möjlighet till Roon Möjlighet till uppgradering (LPSU) Det jag inte gillar är: Avsaknad av wifi Finns det någon med erfarenhet av Innuos produkter? Hur är InnuOS? Vilka andra alternativ borde man överväga?
  17. Har du en graf som visar ungefär vilken dämpning du önskar dig i filtret kan jag göra ett försök?
  18. Insatsen och startsträckan för att få igång ett LX-mini filter är ganska lång, så känner jag också, men bör vara resonabelt. Kanske @MatsT eller någon är duktig på Spice och kan hjälpa dig med simuleringarna för de rätta komponentvärdena? Editering: Det finns en färdig Spice-modell på firstwatt.com som man kan ladda ner och labba med. Hade det varit mitt projekt hade jag valt att göra all filtrering på ett ställe i ett filter. Att kombinera filtreringen till olika burkar i olika steg kan göra att det är svårt att få total kontroll. Ett annat enkelt alternativ är en mini-DSP. De är billiga och lättare att ställa in då det görs via ett grafiskt interface (om jag inte minns fel). Troligen inte den slutgiltiga lösningen ljudmässigt (de är ganska brusiga) men ett smidigt och enkelt sätt att få till ett filter. Möjligen så ger detta ingenting mer än det som finns i Hypexmodulerna.
  19. @calle_jr som filterlösning skulle du kanske kunna använda LXmini Crossover som är ett analogt aktivt filter utvecklat av Nelson Pass. Lite mer info finns här: Firstwatt . Det kräver dock lite simuleringar och utbyte av några komponenter för att få den filterkurvan du önskar, lite mer info om det finns här hos firstwatt . Det är liknande det Pure Audio Project använder, se här hos PAP .
  20. Det är vanligt att använda basar med högt Qts i dipolkonstruktioner och anledningen är precis som du skriver, att få en basförstärkning, men priset man betalar är ett lidande impulssvar. Många konstruktioner använder tex Eminece Alpha 15A som har ett Qts på 1,26 (vilket är nästan dubbelt så högt som föreslagen AE bas) vilket också ger en "fet" bas. Vad som är högt Qts är dock diskuterbart och 0,7 som AE basarna har är i min värld inte väldigt högt. Ska man filtrera det analogt är det dock viktigt att hålla koll på serieresistansen för annars finns det en risk att Qts blir lite väl högt
  21. @calle_jr Det är väldigt hög resistans i spolen du har kollat på. Seriemotståndet efter spolen framstår också som lite märkligt för mig. Finns det någon tanke kring detta? Jag hade valt en spole med järnkärna för att sänka serieresistansen, eller Jantzen C-coil om budgeten tillåter
  22. Fint! Lite tankar och funderingar: * Jag upplevde i mina öppna bafflar att jag fick betydligt mer bas när det inte var en öppning mellan baffel och golv. * Avståndet mellan bas och golv påverkar också basmängden. Du får bättre basstöd om basarna är närmare golv (men det behöver ju såklart inte vara önskvärt men avståndet är viktigt för att nå önskat resultat. Det blir heller inte samma för alla frekvenser). * Linkwitz har i sin skapelse "Orion" en bas med magneten framåt och en med magneten bakåt. Personligen tycker jag att det är fult och skulle inte göra så själv men enligt honom fanns det vissa ljudmässiga fördelar som jag tror beror på att elementen inte rör sig helt symmetriskt i magnetgapet. * Är ramverket av metall kan det vara värt att fylla det med sand.
  23. Har du kollat på W-frame dipole respektive Ripole konfiguration för basarna? Sparar mycket plats och är mycket eleganta. https://www.hifizine.com/2012/12/subwoofer-origami/ Beroende på hur högt du har tänkt att spela kan det vara värt att räkna på hur mycket konrörelse du kommer få. PGA utsläckningen tvingas basarna slå längre för att nå samma ljudtryck och då är det lätt att de bottnar, speciellt om du har tänkt att spela riktigt låga frekvenser. Läsvärt i ämnet öppen baffle: http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Theory.html Förslag på basar: SEAS L26RO4Y som använts av Linkwitz tex SB acoustics SB34NRX75-16 som är utvecklad för öppen baffel Pure audio project omarbetade Eminencebasar för att användas i öppen baffle. Liknande de som Troels använder
  24. Jag tror inte att det mäta låga ljudnivåer med iPhones. Iaf inte några av de jag har testat. Internbrus ligger kring 30 dB och allt man försöker mäta under ca 40 dB blir missvisande (jag har en iPhon 11, men har testat några äldre varianter tidigare om åren). AVs app kör ett medelvärde under den tiden du mäter med appen, men även när du sätter igång och avslutar mätningen så troligen är de extra decibullrarna att du rör telefonen. Jag har ungefär 26 dBA, 40 dBC i mitt vardagsrum (som sitter ihop med kök). Det är i min mening lite väl högt och jag skulle inte rekommendera att man överstiger 20 dBA
×
×
  • Create New...