Adagio Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 Är det någon som har förslag på vad man kan göra? Det följer ju med en liten "väggbula" 23.3V och på 20 VA. PP-1an ska enl texten ha 24V och 3 VA. Alla talar ju om att strömförsörjningen ska vara rätt viktig i RIAA. Några synpunkter/förslag? Alla uppslag emottages tacksamt. Quote
plundin™ Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 Även om jag saknar kompetens i området och borde hålla tyst så känns det som att en så känslig del som RIAAt borde må bra av att drivas med batteri? Kolla tex. på Nagras olika modeller! Det finns ju sladdlösa elverktyg som har batterier med 24V/3.0A... Det är kanske läge att köpa en sladdlös borrmaskin och slakta? Jag köpte nytt batteri till min Panasonic-skruvdaragare på batterilagret, dom har både laddare och just batterier... /ptr Quote
eliot Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 Är det någon som har förslag på vad man kan göra? Det följer ju med en liten "väggbula" 23.3V och på 20 VA. PP-1an ska enl texten ha 24V och 3 VA. Alla talar ju om att strömförsörjningen ska vara rätt viktig i RIAA. Några synpunkter/förslag? Alla uppslag emottages tacksamt. Det är extremt viktigt med just Lukashek! - Det är lätt att göra en nätdel och beskrivning på hur en sådan görs fanns tidigare i ELFA-katalogen Quote
Adagio Posted February 1, 2010 Author Posted February 1, 2010 Det är extremt viktigt med just Lukashek! - Det är lätt att göra en nätdel och beskrivning på hur en sådan görs fanns tidigare i ELFA-katalogen "Det säger du" Berätta gärna mer! Fick ett förslag om två seriekopplade MC batterier på ett annat forum. Går inte lastbilsbatterier på 24V, kanske för mycket amphere eller? Det var länge sedan jag var på en fysiklektion. Quote
plundin™ Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 En andra tanke, om du inte vill bygga själv, kanske nått som Trichord Researchs "never conected power supply" skulle kunna funka? /ptr Quote
gcs Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 Om det är 24 volt du ska ha då är det bara att seriekoppla två helt vanliga 12 volts bilbatterier. Det spelar ingen roll att dom är på 60 ampér eftersom det är spänningen det handlar om. Quote
Bebop Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Vad står 3 VA för då? Jag tolkar det som transformatorn måste kunna leverera 24V och 0,125A. Det skulle innebära en transformator på 24V x 0,125A=3VA. Kan aldrig bli för många ampere. Ungefär som om Du sätter fram en hink vatten eller ett fat vatten. Du dricker bara det Du behöver för att släcka törsten. Se detta inlägg som ett test av mina gamla fysikkunskaper ... Conan eller Eliot får bekräfta ... Quote
karamellkungen Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Hej Adagio, stämmer bra att nätdelen är väldigt viktig när det gäller riaa, speciellt att den är tyst, då kommer batterier väl till pass. Ta gärna hjälp av en vän som vet hur man kopplar och som kan bedöma vad som krävs för att bygga en bra nätdel. Snåla varken in på batteristorlek eller kondensatorbank. Jag och en kompis byggde en nätdel till ett köperiaa i somras, och vi bestämde oss tidigt för att gå all in, det blev väldigt stora batterier, kondensatorbank på 1.4 Farad och Nordostkablage internt. Så tokig behöver man naturligtvis inte göra den men Lukasheken är ett verkligt bra riaa så ta gärna i lite grann när du börjar skruva ; ) Mvh KK Quote
bogren Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Ett bygge med en LM317 blir väldigt enkelt om du är sugen på att bygga. Kolla databladet för kretsschema. Trafo --> Likriktare --> Kondensatorer --> LM317 --> Kondensatorer --> 24V ut Quote
eliot Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Ett bygge med en LM317 blir väldigt enkelt om du är sugen på att bygga. Kolla databladet för kretsschema. Trafo --> Likriktare --> Kondensatorer --> LM317 --> Kondensatorer --> 24V ut Ännu enklare är att använda en stabb ("voltage regulator") som ger just dina 24V, t.ex. LM7824 (se länk) - Det var säkert 15 år sedan jag byggde min sista nätdel och det finns säkert andra liknande/bättre nu Quote
PL300 Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Vad står 3 VA för då? 3 watt med andra ord!, borde inte den medföljande transformatorn vara bra om dom skickat med den eller varför är den med ? är inte hemma på ria! "Det finns ju sladdlösa elverktyg som har batterier med 24V/3.0A!" I det fallet så står det nog 3,0AH och står för ampere-timmar och beskriver kapaciteten/storleken på batteriet och ett problem med batterier är att dom inte kommer leverera 24v konstant utan kommer sjunka om du inte laddar under tiden! Som andra skrivit så behöver du 24v och minst 3VA, mer gör inget för den kommer inte dra mer än då! Quote
eliot Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Som andra skrivit så behöver du 24v och minst 3VA, mer gör inget för den kommer inte dra mer än då! Det är många som underdimensionerar nätdelarna och enligt min uppfattning kan man nästan inte överdimensionera en nätdel. Det finns företag som Naim och Aesthetix där man för dyra pengar kan köpa till större nätdel/dubbla nätdelar och det lär göra stor skillnad. Själv har jag byggt in större nätdel i bl.a. Tuner från Magnum Dynalab, skivspelare från Pierre Lurné (Audiomeca), Thorens & Simon Yorke och försteg från Threshold (Fet one), CD-spelare från Denon... Quote
gcs Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 3VA är = 3 watt. Jag har en förförstärkare som det står 20VA på baksidan och den drar 20watt. Sedan vill jag plädera för mitt förslag till att använda sig av två seriekopplade s.k. fritidsbatterier ,sådana som man brukar ha i båten eller på landet. Ett sådant batteri kan man ladda upp med en vanlig enkel batteriladdare när man inte använder sin förstärkare. Vidare så är ett sådant batteri är garanterat helt rippelfritt precis det man vill ha i en förstärkare med mycket hög förstärkning Quote
bogren Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Ännu enklare är att använda en stabb ("voltage regulator") som ger just dina 24V, t.ex. LM7824 (se länk) - Det var säkert 15 år sedan jag byggde min sista nätdel och det finns säkert andra liknande/bättre nu Jag hade fått för mig att LM317 skulle låta bättre men nu när jag kollar databladet så verkar det som om LM317 brusar betydligt mer, om jag nu kollat rätt, börjar bli trött såhär dags Men det är ju betydligt enklare att bygga med LM7824 och slipper då dimensionera resistornät. Att jag aldrig kollat upp dessa siffror innan... Quote
conan Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Är det någon som har förslag på vad man kan göra? Det följer ju med en liten "väggbula" 23.3V och på 20 VA. PP-1an ska enl texten ha 24V och 3 VA. Alla talar ju om att strömförsörjningen ska vara rätt viktig i RIAA. Några synpunkter/förslag? Alla uppslag emottages tacksamt. Ska man designa en nätdel riktigt seriöst bör man mäta upp hur mycket RIAA:t kräver i ström vid olika driftfall, t ex vitt brus, transienter, lågfrekvent (bas), högfrekvent (diskant). Det är avgörande för att dimensionera nätdelen. 3VA säger inte mer än att RIAA:t normalt sett drar 3/24 = 125mA i medel. Hur mycket det drar i peak vet man inte ... men en vägledning är det medskickade på 20VA, dvs en faktor 7 mer effekt tillgängligt. Men återigen är det svårt att veta om hanteringen av transienter är tillräckligt bra i nätdelen. Notera också att RIAA:t inte helt plötsligt drar 20 watt med en 20VA nätdel ... det drar fortfarande bara 3 watt. Quote
eliot Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Ska man designa en nätdel riktigt seriöst bör man mäta upp hur mycket RIAA:t kräver i ström vid olika driftfall, t ex vitt brus, transienter, lågfrekvent (bas), högfrekvent (diskant). Det är avgörande för att dimensionera nätdelen. Gör man det seriöst enligt mig så överdimensionerar man rejält - en trafo på minst 100VA, kondingar på 40'000uF osv När Dynaudio spelade på Arbiter i Schweiz så hade de en nätdel med en kondensatorbank på 4 Farad och jag frågade då konstruktören när det slutade att bli bättre med mer kondensatorer - och då svarade han att det skulle han också vilja veta. De hade testat med att fördubblat kapacitansen och det var enligt honom en förbättring mot det som spelades med på mässan //Eliot PS. Jag håller annars med Conan när det gäller dimensionering av elektriska apparater - men när det gäller audio så är det viktigt att testa..... Quote
karamellkungen Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Gör man det seriöst enligt mig så överdimensionerar man rejält - en trafo på minst 100VA, kondingar på 40'000uF osv När Dynaudio spelade på Arbiter i Schweiz så hade de en nätdel med en kondensatorbank på 4 Farad och jag frågade då konstruktören när det slutade att bli bättre med mer kondensatorer - och då svarade han att det skulle han också vilja veta. De hade testat med att fördubblat kapacitansen och det var enligt honom en förbättring mot det som spelades med på mässan //Eliot PS. Jag håller annars med Conan när det gäller dimensionering av elektriska apparater - men när det gäller audio så är det viktigt att testa..... Så mitt 1.4 Farads riaa kanske inte är så fel ute än då Quote
Adagio Posted February 3, 2010 Author Posted February 3, 2010 Blyaccar då? med flytande kontenuerlig underhållsladning som man stänger av under lyssning. Måste man ha en kondensatorbank om man driver med blyacc? Det finns ju batterier med gel som ska vara underhållsfria, såna man har kopplade till små sol/vindkraftverk kan det vara något? Sen den ständiga frågan, vilken storlek på kondensatorerna, få stora eller många små. Det sitter väl förmodligen en kondensator bank i PP-1an, vinner man nåt på att ha en extern sådan. Batteridrift verkar vara ett bra sätt att få ström utan skräp. Quote
bogren Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 Blyaccar då? med flytande kontenuerlig underhållsladning som man stänger av under lyssning. Måste man ha en kondensatorbank om man driver med blyacc? Det finns ju batterier med gel som ska vara underhållsfria, såna man har kopplade till små sol/vindkraftverk kan det vara något? Sen den ständiga frågan, vilken storlek på kondensatorerna, få stora eller många små. Det sitter väl förmodligen en kondensator bank i PP-1an, vinner man nåt på att ha en extern sådan. Batteridrift verkar vara ett bra sätt att få ström utan skräp. Blyaccar har högre inre resistans än kondensatorer, vilket gör att de är sämre på att lämna transient ström. Blyaccar med en stor kondensatorbank kan däremot vara vägen att gå. Som sagt verkar det som om man aldrig kan få för stor kondensatorbank. Annat än till storleken sett Quote
conan Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 Så mitt 1.4 Farads riaa kanske inte är så fel ute än då Det är inte kapacitansen enbart som är viktig. Det är "transientresponsen" eller för att ta till elektroniktermer, ESR och ESL som är viktiga. Du kan ha hur stor kapacitans som helst och ändå kan erforderlig ström inte levereras så snabbt som RIAA:t kräver. Oftast tar man keramiska kondensatorer, tantalkondensatorer och elektrolyter tillsammans i parallellkoppling för att få låg ESR och ESL över hela frekvensområdet. Quote
Adagio Posted April 15, 2010 Author Posted April 15, 2010 Kan ELFAs switchade nätdelar vara lämpliga som ströförsörjning? Jag kan ju inte så mycket om ellära därför känns det som ett säkrare projekt att köpa nåt färdigt. Quote
vovven Posted April 15, 2010 Posted April 15, 2010 (edited) Batteridrift ger RIAA-steget en REN strömkälla. Batterierna filtrerar effektivt bort störningar på nätspänningen som de allra flesta har. Hissar, mikrovågsugnar, svetsaggregat, elektriska domkrafter o s v "smutsar" den nätspänning som vi omges av. Det handlar trots allt om att förstärka en signal som med en lågnivå MC kanske ger en halv tusendels Volt. Det säger sig självt att med REN strömförsörjning från batterier eller kondesantorer ges därför RIAA-steget bättre förutsättningar att oförfalskat förstärka denna mycket svaga signal. Skillnaden är störst med lågnivå-MC-pickuper men även med MM pickuper blir skillnaden påtaglig. Samtidgt är det av största vikt att laddningen hanteras på ett så skonsamt sätt som möjligt, dels ur ett tonalt perspektiv och dels ur ett batteriekonomisk perspektiv. Mot denna bakgrund drivs oftast TRIGON´s RIAA-förstärkare med batterier. Det stora steget som standard och det lilla som option. Edited April 15, 2010 by vovven Quote
Mr.Barbeque Posted April 16, 2010 Posted April 16, 2010 Nja, 3 VA ≠ 3 W. VA = voltampere, vilket är den skenbara effekten (summan av aktiv och reaktiv effekt) W = watt, den aktiva effekten. I likspänningens värld räknas den aktiva effekten Watt ut som just P = V*I (effekt = spänning*ström), men detta gäller inte vid växelspänningar då man har den reaktiva effekten att ta hänsyn till också. Ska vi beräkna den aktiva effekten korrekt vid växelspänning, så har vi att P = V*I*Cosφ , där φ betecknar fasskillnaden mellan spänning och ström. Ska man slarva lite kan man säga att 3 VA ≈ 3 W, men man måste vara medveten om att likhet inte gäller. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.