conan Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 Nej, skada lär dom inte göra, de sitter ju inte i någon signalväg. En verkar sitta på 5V (315 mA) till likriktarröret och en på 340V (100 mA) innan drosseln., den tredje (6A) sitter som du gissade inblandad med ingångssteget. Hmm, låter som avsäkring av 6.3V spänningen kanske? Det låter mycket med 6A för nätspänningen. Jo, har sätt att din nätsäkring sitter i egen hållare som kan bytas utifrån. På min sitter den på insidan till höger om trafon. Hålet där din sitter är täckt med en platta och där sitter det gamla fina S-märket. Nåja, sätter nog in en nätbrunn med inbyggd säkring i stället. Försök hålla chassiet intakt ifall du vill få ut maximalt betalt om du skulle sälja dem. Gissar att dina inte har sitt ursprung från Svensk importör utan är köpta direkt från UK(?) Ja, köpta direkt from England. Du rensade ju dina chassien helt och hållet. Kabelstammarna, tog du ut dem som de sitter? Såg nån bild på ingångssteget som tyder på det. Hur höll du isär/reda på alla kablar? Tejpmärkning? Behövs inte om man är försiktig - kablarna är ganska stela och behåller formen när man löder loss dem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomano58 Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 Stämmer. Det är 6.3V ut som är avsäkrad med 6A. Så den går bort ändå. Skall försöka att inte våldföra mig för mycket på chassiet . Har dock inga som helst planer på att sälja dessa. Har ju dessutom fått dem helt gratis. Misstänkte att dina kom från UK, speciellt med tanke på nätanslutningen. Mina är som sagt sålda av Harry Thellmod och troligen modifierade i samband med S-märkning. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomano58 Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Första steget taget på den ena burken. Har plockat bort nätintaget, högtalarkontakter och Joneskontakten. Passade på att rensa bort kablarna för 340V och 6.3V från Joneskontakten och bakåt. Tog också bort kondensatorburken för åtkomstens skull. Skall flytta nätintaget till 240V-pinnen. https://dav-sth-se.diino.com/dav/tomano/for..._first_step.jpg Fråga om fas: Bör man koppla fasen till 240V och nollan till COM på trafon? Och nätbrunnen, hittade denna rekommendation som verkar vara det som gäller. https://dav-sth-se.diino.com/dav/tomano/for...IEC%2060320.jpg Edit: Det verkar som man måste logga in på "dav-sth-se.diino.com" för att se bilderna. Tar därför bort bild-taggarna // Calle_jr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted February 3, 2012 Author Share Posted February 3, 2012 Fråga om fas: Bör man koppla fasen till 240V och nollan till COM på trafon? Och nätbrunnen, hittade denna rekommendation som verkar vara det som gäller. En god start! Jo, koppla fasen till 240V och nollan till 0V. Skyddsjord kopplas till E. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomano58 Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 En god start! Jo, koppla fasen till 240V och nollan till 0V. Skyddsjord kopplas till E. OK, skyddsjord från brunnen till chassie och även till E? Men då bör man väl koppla bort den jord som redan sitter till E annars riskerar man väl brum/jordslinga? Min tanke var nog att jorda chassiet med skyddsjorden och sedan låta all signaljord hänga ihop och koppla den med 10 ohm till chassiepunkten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted February 4, 2012 Author Share Posted February 4, 2012 OK, skyddsjord från brunnen till chassie och även till E? Men då bör man väl koppla bort den jord som redan sitter till E annars riskerar man väl brum/jordslinga? Min tanke var nog att jorda chassiet med skyddsjorden och sedan låta all signaljord hänga ihop och koppla den med 10 ohm till chassiepunkten. Ja, E är kopplad till chassiet någonstans. Bäst brukar vara att koppla skyddsjorden till chassiet i den punkten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted September 22, 2012 Author Share Posted September 22, 2012 (edited) Octane magazine skrev en artikel om världens bästa högtalare Article from Google cache De har en läcker bild i färg från när det begav sig: Edited September 22, 2012 by conan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted July 18, 2013 Author Share Posted July 18, 2013 En trivsam artikel om Quad Musikwiedergabe ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebop Posted July 18, 2013 Share Posted July 18, 2013 De är mycket välkända i QUAD-kretsar, se http://www.quad-musik.de De har t o m en Quad Festwoche varje år (September). Ett intressant uppslag till Eliots hifi-resa nästa år. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted August 18, 2021 Author Share Posted August 18, 2021 En gammal tråd men fick återigen lite bekymmer med två resistorer så jag tänker att det kan hjälpa andra som har liknande problem. Symptomen är ett knastrande, sprakande och väsande ljud från högtalarna. Det är R5 och R6 som går till anod på EF86. De är på 180k men går sönder med tiden. Jag har bytt dem två gånger nu på ca 10 år. Jag har satt dit dessa MFR5-180KFI från TT electronics, men värdena ökar till kanske 230k för att så småningom gå mot öppen krets. Jag skulle tro de inte klarar värmen, men vore tacksam för rörkompetens på forumet vet några alternativ som håller längre? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebop Posted August 18, 2021 Share Posted August 18, 2021 Du kan ju ställa frågan till ”quad-musik” i länken i inlägget innan. De kanske har det du söker. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted August 19, 2021 Author Share Posted August 19, 2021 Naturligtvis! Mitt framför näsan. Jag ska också mäta upp temperatur vid motståndet. Livslängden har ett starkt beroende till temperatur. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MatsT Posted August 19, 2021 Share Posted August 19, 2021 Jag tycker gott att du kan gå upp till 2W-motstånd, t.ex ett sådant här. MFP2-180K JI eller om inte 350V märkspänning räcker PR02000201803JA100 calle_jr 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted August 19, 2021 Author Share Posted August 19, 2021 Temperaturen på R5 och R6 ligger på 50 grader medan de andra är ca 30 grader. Biasresistorn ligger på 120 grader. Den behöver jag kolla om den gillar det. Bra tips Mats att öka på effekten något. Jag ser i datablad att de testat den för 1000 timmar i 70 grader med en dR på ca 0.8. Köra den i 50 grader är lite snällare, men tydligen ändå stressande. Den behöver minst 200V i arbetspunkten DC, så jag tänker runt 500V vore bra. calle_jr 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted August 19, 2021 Author Share Posted August 19, 2021 Räknade lite på biasresistorn och vid 125 grader ligger derating på 60% vilket ger ca 1.8W. Med 72mA biasström ligger effekten på 0.9W. Borde vara ok. calle_jr 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calle_jr Posted November 26, 2021 Share Posted November 26, 2021 Vad är risken i denna krets att överdimensionera dessa två resistorer? Vet du varför strömmen ökar? Tänkte också om det går att förbättra värmeavledningen på nåt sätt vid motstånden. Parallellkoppla, avleda till chassi etc? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted November 27, 2021 Author Share Posted November 27, 2021 Ja, R5 och R6 tänkte jag inte på att de är nära effektangivelsen när jag renoverade senast. Man måste räkna med att temperaturen i den nästan slutna metallådan blir hög. Hela förstärkaren blir ju ganska varm. Jag har också tänkt placera en analog voltmeter för att hålla koll på biasen, men inte kommit så långt än. calle_jr 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted December 24, 2022 Author Share Posted December 24, 2022 Jag råkade på den här bilden på nytt under lite julaftonssurfande så här när alla paketen är öppnade, julmaten uppäten och stökandet lagt sig en aning. Det slog mig att de här båda har helt missat hur dessa dipoler ska ställas upp. Inte undra på att denna modell bara sålde under 28 år eller kanske inte därför egentligen, de säljs fortfarande från tyskarna QUAD musikwiedergabe som köpte produktionsutrustningen. Men det är något man bör ha med sig vid provlyssning att de ska stå nånstans 2 meter ut från bakre väggen. De kan stå nära sidoväggarna utan problem. Invinklade några grader är att rekommendera men det går att testa sig fram vad som funkar bäst. Bebop and calle_jr 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calle_jr Posted December 24, 2022 Share Posted December 24, 2022 Snyggt @conan. Fantastisk bild som är värd att visa många gånger. UffeZ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted Friday at 20:22 Author Share Posted Friday at 20:22 Kring nyår 2009 började den här resan och över 14 år senare spelar ESLerna fortfarande med 60 år på nacken. Dammråttorna flockas .. Jag misstänker att det kan komma att behövas lite service i framtiden, men har de klarat alla dessa år kanske de klarar lika många till ... och då är inte bara ESLerna pensionerade ... Men det finns två andra ESLer under renovering av yngre snitt, så får vi se vad det blir av det och om de kan konkurrera. Troligen inte ... I alla fall. Jag behöver måtten på panelerna för att göra en jigg för spänning av membranet. Så här har de mätts upp ungefärligt. ESL57 diskant 650x185mm ESL57 bas 650x325mm ESL63 alla 600x200mm calle_jr 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted Saturday at 09:47 Author Share Posted Saturday at 09:47 Den här patienten har stora bekymmer med rynkor och skavanker men med gott om tid, tålamod och experimenterande ska det nog kunna bli bra. lindvall, Shift hifi, MatsT and 4 others 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted Sunday at 15:47 Author Share Posted Sunday at 15:47 Först krånglade stödbenet på baksidan och det är väl troligt att någon i historien skruvat åt det utan att tänka sig för att något hamnat snett. I botten av hylsan sitter en skruv som ska kunna skruvas åt utan att hylsan kärvar. Skruvhuvudet är sfäriskt och behövde slipas av någon tiondel så att den återigen går lätt i hylsan. Det ska se ut så här när det är korrekt monterat. MatsT, lindvall, Lasse and 1 other 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted Sunday at 20:17 Author Share Posted Sunday at 20:17 De enklaste problemen börjar lösa sig i alla fall. Jag behövde handla en isolertestare för att hitta var HV isolationen inte var tillräcklig. Det finns en del dyra maskiner som klarar kraven att mäta med 5kV testspänning men den här var en chansning. Det fanns några olika att välja på med inte alldeles förtroendeingivande namn. Dock verkar den klara jobbet. calle_jr, triomio and MatsT 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlfaGTV Posted Sunday at 20:35 Share Posted Sunday at 20:35 Kul att få hänga med på lite geriatrik! 😀 Legendarer som håller måttet! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted Monday at 18:20 Author Share Posted Monday at 18:20 Ja, det finns en del problem som uppkommer när panelerna hamnar i obalans, t ex läckage mellan panelerna. Det borde inte bli problem då spänningen på 5.25kV ska vara lika mellan panelerna. Men det är inte alltid balans här verkar det som. Lösningen borde vara att fixa panelerna till nyskick, men om det räcker är oklart. För att undvika oljud på grund av det här läckaget sätter man dit Kaptontejp. Det är alltså så att klämman på bilden normalt sitter mot kanten där membranet sticker ut lite. På andra panelen blir avståndet kort eller obefintligt och skapar förutsättningar för överslag. lindvall 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted Tuesday at 18:49 Author Share Posted Tuesday at 18:49 (edited) Efter kontroll av paneler, isolationstester samt byte av ett motstånd som gått till avbrott, är högtalaren klar för test. På huvudkortet sitter en krets som mäter RF orsakat av eventuella överslag i panelerna. Vid hög överslagsfrekvens aktiveras en triac som kortsluter ingångarna till audiotransformatorerna. Ifall man ansluter ett slutsteg utan kortslutningsskydd kan det förstöras ifall triacen förblir tillslagen för länge. Det är väl inte ren kortslutning men några få ohm jämfört med nominell impedans på 4-15 ohm. I alla fall, man kan se att elementen laddas genom lampan som blinkar till ibland. Normalt sett kan den blinka till någon gång i minuten kanske. Det ser helt normalt ut för högtalaren, så jag kan konstatera att den fungerar som den ska. Edited yesterday at 12:15 by conan Lampans funktion ändrad. MatsT and lindvall 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MatsT Posted yesterday at 07:39 Share Posted yesterday at 07:39 Kul att följa ditt arbete och hoppas att du får till ett bra resultat. När det gäller RF-mottagaren och glimlampan har jag ett par kommentarer. Det sitter i normalfallet ett motstånd på 1.5 ohm parallellt med 220uF direkt efter ingången och före tyristorn så när denna kortsluter sjunker lasten till 1.5 ohm och det klarar de flesta transistorförstärkare. Det förekommer att motståndet/kondensatorn tas bort av Quad-ägare och har man rörförstärkare med utgångstransformator fungerar det även om kortslutning skulle ske. Tar man bort RC-nätet på ingången påverkas tonaliteten och det råder delade meningar om det är till det bättre eller inte. Glimlampan på bilden som blinkar då och då vid normal drift har inget med RF-sniffern att göra utan den sitter i serie med högspänningsmatningen till membranen och blinkar varje gång ny laddning tillförs membranen. Hur fort den blinkar beror på hur stort läckage det är och i normalfallet bör den blinka med åtminstone några sekunders mellanrum men om elementet är lite äldre och/eller luftfuktigheten är hög blinkar glimlampan oftare. Högtalaren låter ungefär likadant ända tills blinkningarna sker med ned mot 1 sekunds intervall. I ESL-63 finns ett hål med en gummiplupp som går att ta bort och då kan man se glimlampan även med stängd elektronikdel. Detta går tyvärr inte med de senare varianterna och det tycker jag är synd, glimlampan är en väldigt bra indikator för att avgöra om allt fungerar som det skall. conan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conan Posted yesterday at 12:14 Author Share Posted yesterday at 12:14 Tack för kommentarerna, MatsT. Jag har nu en fungerande högtalare. En kvar att fixa, vilket kommer ta lite tid tror jag. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.