Jump to content

En djupdykning i Huntingdon, England


conan

Recommended Posts

Nej, skada lär dom inte göra, de sitter ju inte i någon signalväg. En verkar sitta på 5V (315 mA) till likriktarröret och en på 340V (100 mA) innan drosseln., den tredje (6A) sitter som du gissade inblandad med ingångssteget.

Hmm, låter som avsäkring av 6.3V spänningen kanske? Det låter mycket med 6A för nätspänningen.

Jo, har sätt att din nätsäkring sitter i egen hållare som kan bytas utifrån. På min sitter den på insidan till höger om trafon. Hålet där din sitter är täckt med en platta och där sitter det gamla fina S-märket. Nåja, sätter nog in en nätbrunn med inbyggd säkring i stället.

Försök hålla chassiet intakt ifall du vill få ut maximalt betalt om du skulle sälja dem.

Gissar att dina inte har sitt ursprung från Svensk importör utan är köpta direkt från UK(?)

Ja, köpta direkt from England.

Du rensade ju dina chassien helt och hållet. Kabelstammarna, tog du ut dem som de sitter? Såg nån bild på ingångssteget som tyder på det. Hur höll du isär/reda på alla kablar? Tejpmärkning?

Behövs inte om man är försiktig - kablarna är ganska stela och behåller formen när man löder loss dem.

Link to comment
Share on other sites

Stämmer. Det är 6.3V ut som är avsäkrad med 6A. Så den går bort ändå. Skall försöka att inte våldföra mig för mycket på chassiet ;). Har dock inga som helst planer på att sälja dessa. Har ju dessutom fått dem helt gratis.

Misstänkte att dina kom från UK, speciellt med tanke på nätanslutningen. Mina är som sagt sålda av Harry Thellmod och troligen modifierade i samband med S-märkning.

Link to comment
Share on other sites

Första steget taget på den ena burken. Har plockat bort nätintaget, högtalarkontakter och Joneskontakten. Passade på att rensa bort kablarna för 340V och 6.3V från Joneskontakten och bakåt. Tog också bort kondensatorburken för åtkomstens skull. Skall flytta nätintaget till 240V-pinnen.

https://dav-sth-se.diino.com/dav/tomano/for..._first_step.jpg

Fråga om fas: Bör man koppla fasen till 240V och nollan till COM på trafon? Och nätbrunnen, hittade denna rekommendation som verkar vara det som gäller.

https://dav-sth-se.diino.com/dav/tomano/for...IEC%2060320.jpg

Edit: Det verkar som man måste logga in på "dav-sth-se.diino.com" för att se bilderna. Tar därför bort bild-taggarna // Calle_jr

Link to comment
Share on other sites

Fråga om fas: Bör man koppla fasen till 240V och nollan till COM på trafon? Och nätbrunnen, hittade denna rekommendation som verkar vara det som gäller.

En god start! Jo, koppla fasen till 240V och nollan till 0V. Skyddsjord kopplas till E.

Link to comment
Share on other sites

En god start! Jo, koppla fasen till 240V och nollan till 0V. Skyddsjord kopplas till E.

OK, skyddsjord från brunnen till chassie och även till E? Men då bör man väl koppla bort den jord som redan sitter till E annars riskerar man väl brum/jordslinga?

Min tanke var nog att jorda chassiet med skyddsjorden och sedan låta all signaljord hänga ihop och koppla den med 10 ohm till chassiepunkten.

Link to comment
Share on other sites

OK, skyddsjord från brunnen till chassie och även till E? Men då bör man väl koppla bort den jord som redan sitter till E annars riskerar man väl brum/jordslinga?

Min tanke var nog att jorda chassiet med skyddsjorden och sedan låta all signaljord hänga ihop och koppla den med 10 ohm till chassiepunkten.

Ja, E är kopplad till chassiet någonstans. Bäst brukar vara att koppla skyddsjorden till chassiet i den punkten.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • 9 months later...
  • 8 years later...

En gammal tråd men fick återigen lite bekymmer med två resistorer så jag tänker att det kan hjälpa andra som har liknande problem.

 

Symptomen är ett knastrande, sprakande och väsande ljud från högtalarna.

 

Det är R5 och R6 som går till anod på EF86. De är på 180k men går sönder med tiden. Jag har bytt dem två gånger nu på ca 10 år.

 

Jag har satt dit dessa MFR5-180KFI från TT electronics, men värdena ökar till kanske 230k för att så småningom gå mot öppen krets. Jag skulle tro de inte klarar värmen, men vore tacksam för rörkompetens på forumet vet några alternativ som håller längre?

 

Link to comment
Share on other sites

Temperaturen på R5 och R6 ligger på 50 grader medan de andra är ca 30 grader. Biasresistorn ligger på 120 grader. Den behöver jag kolla om den gillar det. 

 

Bra tips Mats att öka på effekten något. Jag ser i datablad att de testat den för 1000 timmar i 70 grader med en dR på ca 0.8. Köra den i 50 grader är lite snällare, men tydligen ändå stressande. Den behöver minst 200V i arbetspunkten DC, så jag tänker runt 500V vore bra.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Ja, R5 och R6 tänkte jag inte på att de är nära effektangivelsen när jag renoverade senast. Man måste räkna med att temperaturen i den nästan slutna metallådan blir hög. Hela förstärkaren blir ju ganska varm.

 

Jag har också tänkt placera en analog voltmeter för att hålla koll på biasen, men inte kommit så långt än. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

 

vintageesl57color.jpg

 

Jag råkade på den här bilden på nytt under lite julaftonssurfande så här när alla paketen är öppnade, julmaten uppäten och stökandet lagt sig en aning.

 

Det slog mig att de här båda har helt missat hur dessa dipoler ska ställas upp. Inte undra på att denna modell bara sålde under 28 år eller kanske inte därför egentligen, de säljs fortfarande från tyskarna QUAD musikwiedergabe som köpte produktionsutrustningen.

 

Men det är något man bör ha med sig vid provlyssning att de ska stå nånstans 2 meter ut från bakre väggen. De kan stå nära sidoväggarna utan problem. Invinklade några grader är att rekommendera men det går att testa sig fram vad som funkar bäst.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

20240322_211543_copy_1830x2439.thumb.jpg.6d328c4744f181b7fb2c2298fa188d2b.jpg

 

Kring nyår 2009  började den här resan och över 14 år senare spelar ESLerna fortfarande med 60 år på nacken. Dammråttorna flockas ..

 

Jag misstänker att det kan komma att behövas lite service i framtiden, men har de klarat alla dessa år kanske de klarar lika många till ... och då är inte bara ESLerna pensionerade ...

 

Men det finns två andra ESLer under renovering av yngre snitt, så får vi se vad det blir av det och om de kan konkurrera. Troligen inte ...

 

I alla fall. Jag behöver måtten på panelerna för att göra en jigg för spänning av membranet. Så här har de mätts upp ungefärligt.

 

ESL57 diskant 650x185mm

ESL57 bas 650x325mm

ESL63 alla 600x200mm

 

Link to comment
Share on other sites

Först krånglade stödbenet på baksidan och det är väl troligt att någon i historien skruvat åt det utan att tänka sig för att något hamnat snett.

 

I botten av hylsan sitter en skruv som ska kunna skruvas åt utan att hylsan kärvar.

 

20240323_162635_copy_2623x2890.thumb.jpg.8387b48243beec6b1657aee0daa2b548.jpg

 

Skruvhuvudet är sfäriskt och behövde slipas av någon tiondel så att den återigen går lätt i hylsan. Det ska se ut så här när det är korrekt monterat.

 

20240323_162807_copy_1932x2576.thumb.jpg.91060693da9cf9b27fe8e686a1c13ec7.jpg

Link to comment
Share on other sites

De enklaste problemen börjar lösa sig i alla fall. Jag behövde handla en isolertestare för att hitta var HV isolationen inte var tillräcklig.

 

20240324_210750_copy_1047x1783.thumb.jpg.a6b5d53c710cd27f45191586b18339d3.jpg

 

Det finns en del dyra maskiner som klarar kraven att mäta med 5kV testspänning men den här var en chansning. Det fanns några olika att välja på med inte alldeles förtroendeingivande namn. Dock verkar den klara jobbet.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det finns en del problem som uppkommer när panelerna hamnar i obalans, t ex läckage mellan panelerna. Det borde inte bli problem då spänningen på 5.25kV ska vara lika mellan panelerna. Men det är inte alltid balans här verkar det som. Lösningen borde vara att fixa panelerna till nyskick, men om det räcker är oklart. För att undvika oljud på grund av det här läckaget sätter man dit Kaptontejp.

 

20240324_210518_copy_2682x3576.thumb.jpg.f0824287a2873fba4ef5af420bceb620.jpg

Det är alltså så att klämman på bilden normalt sitter mot kanten där membranet sticker ut lite. På andra panelen blir avståndet kort eller obefintligt och skapar förutsättningar för överslag.

Link to comment
Share on other sites

Efter kontroll av paneler, isolationstester samt byte av ett motstånd som gått till avbrott, är högtalaren klar för test.

 

På huvudkortet sitter en krets som mäter RF orsakat av eventuella överslag i panelerna. Vid hög överslagsfrekvens aktiveras en triac som kortsluter ingångarna till audiotransformatorerna. Ifall man ansluter ett slutsteg utan kortslutningsskydd kan det förstöras ifall triacen förblir tillslagen för länge. Det är väl inte ren kortslutning men några få ohm jämfört med nominell impedans på 4-15 ohm.

 

20240325_203051_copy_2384x2402.thumb.jpg.55b735a814b0f3786c5be44359e51882.jpg

 

I alla fall, man kan se att elementen laddas genom lampan som blinkar till ibland. Normalt sett kan den blinka till någon gång i minuten kanske. Det ser helt normalt ut för högtalaren, så jag kan konstatera att den fungerar som den ska.

Edited by conan
Lampans funktion ändrad.
Link to comment
Share on other sites

Kul att följa ditt arbete och hoppas att du får till ett bra resultat.

 

När det gäller RF-mottagaren och glimlampan har jag ett par kommentarer. Det sitter i normalfallet ett motstånd på 1.5 ohm parallellt med 220uF direkt efter ingången och före tyristorn så när denna kortsluter sjunker lasten till 1.5 ohm och det klarar de flesta transistorförstärkare. Det förekommer att motståndet/kondensatorn tas bort av Quad-ägare och har man rörförstärkare med utgångstransformator fungerar det även om kortslutning skulle ske. Tar man bort RC-nätet på ingången påverkas tonaliteten och det råder delade meningar om det är till det bättre eller inte.

 

Glimlampan på bilden som blinkar då och då vid normal drift har inget med RF-sniffern att göra utan den sitter i serie med högspänningsmatningen till membranen och blinkar varje gång ny laddning tillförs membranen. Hur fort den blinkar beror på hur stort läckage det är och i normalfallet bör den blinka med åtminstone några sekunders mellanrum men om elementet är lite äldre och/eller luftfuktigheten är hög blinkar glimlampan oftare. Högtalaren låter ungefär likadant ända tills blinkningarna sker med ned mot 1 sekunds intervall. I ESL-63 finns ett hål med en gummiplupp som går att ta bort och då kan man se glimlampan även med stängd elektronikdel. Detta går tyvärr inte med de senare varianterna och det tycker jag är synd, glimlampan är en väldigt bra indikator för att avgöra om allt fungerar som det skall.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...