Jump to content

En djupdykning i Huntingdon, England


conan

Recommended Posts

Audiovector Mi3 Signature SE

Styrkorna med Audiovector är dess rappa spelstil och tryck i basen. Sedan, efter mycket finlir vid uppställningen, kan man få en otroligt djup ljudbild - men inte särskilt stor egentligen. Det är väl ungefär det man kan säga om dem.

Svagheterna är många, diskanten är alldeles för intensiv och jobbig att lyssna till. Instrument som fiol och piano låter inte på riktigt, utan det låter mer som instrument som olika effekter lagts på. De är inte trogna musiken.

De passar bra till disco, rock och pop. Komprimerad musik spelar bra även den.

Link to comment
Share on other sites

Magneplanar 1.6QR

Styrkorna med Magneplanar är framför allt den mycket förtroendeingivande basen. Här är det utklassning av de flesta konhögtalare upp till dessa prisklasser. Med god dämpning i diskantregistren är också återgivningen av cymbaler, s-ljud och liknande mycket realistiska. Ljudbilden är hög och bred. Djupet finns också där om man har gott om plats i rummet att ställa upp dem. Instrument är realistiska, speciellt blås och gitarr.

Svagheterna är framför allt att dynamiken är något begränsad, dvs musik tenderar att inte ta ut svängarna riktigt. Placering av dem är svår då de kräver mycket plats bakom. Basen går inte heller så djupt utan man behöver med fördel lägga till en eller två subwoofers.

Musik man gärna spelar är jazz, pop, små ensembles, lättare rock. Klassiskt är ok men inte helt naturligt.

Link to comment
Share on other sites

Quad ESL-57

Styrkorna med elektrostater i stort och i synnerhet ESL-57 är den mycket goda detaljeringen eller tidsupplösningen. Toner separeras från varandra på ett sätt jag inte hört förut - någonstans. Dynamiken är större än någon annan högtalare jag hört och separationen mellan instrument är tydlig även om de spelar "bakom varandra" i ljudbilden. Bas och lägre mellanregister är varmt och skönt återgivna. Brus och knaster är dämpade utan att diskanten saknas när den väl behövs. I stort sett alla instrument spelar trovärdigt inklusive stråkorkestrar och körer. Positioneringen i ljudbilden är riktigt bra och med musik som har "ambiens" kan en mycket stor ljudbild - större än högtalarna själva uppnås.

Svagheterna är besvärande men överkomliga om man har tålamod. ESL-erna kräver plats ute i rummet, precis som Magneplanarna gör. De kräver dessutom 220V nätspänning, nästan ingen ström, men ändå en kabel till. Sedan kan de inte spela särskilt starkt utan går först i "taket" via kompression av musiken för att sedan "klippa" om man har installerat skyddselektroniken. En nackdel är också att de kräver åtminstone en timmes uppladdning om de stått avstängda. För att få den riktigt djupa basen krävs subwoofers av bra kvalité för att matcha den goda detaljeringen hos ESL-57.

Musik man gärna spelar är allt utom disco, tung rock och komprimerad musik. Akustisk och välproducerad musik har fördel såsom jazz, klassiskt, singer-songwriter mm.

Link to comment
Share on other sites

Jätteintressant att ta del av dina intryck. Frågan inställer sig naturligtvis - vad gör Du nu? :Thinking: Det blir mycket "å ena och andra sidan", kan jag tro.

Ja, jag tänkte först bygga ett vintagesystem att ställa i ett mindre rum där ESL-57, Quad II och lite sånt skulle få husera. I vardagsrummet skulle Magneplanarna stå.

Det blev inte så. ESL-57 har tagit över efter Magneplanarna. Det är besvärande att inte kunna dra på volymen så mycket ibland - men fördelarna i ljudkvalitet överväger med ESL-erna.

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag tänkte först bygga ett vintagesystem att ställa i ett mindre rum där ESL-57, Quad II och lite sånt skulle få husera. I vardagsrummet skulle Magneplanarna stå.

Det blev inte så. ESL-57 har tagit över efter Magneplanarna. Det är besvärande att inte kunna dra på volymen så mycket ibland - men fördelarna i ljudkvalitet överväger med ESL-erna.

ESL-57 verkar vara en mycket intressant lösning.

Synd bara att de är såpass breda och att de verkar vara ganska ömtåliga.

Rimligtvis har de än mer riktverkan än Magneplanar. Inte omöjligt att en del av tydligheten beror på en mycket ringa grad av sidoreflexion.

Hur upplever du själv förhållandet direkt/reflekterat ljud om du jämför dem?

Link to comment
Share on other sites

Om man kör dem utan frontgrill och bakstycke upplever jag att Magneplanarna och ESL:erna har liknande problem med utsläckningar i rummet.

Sätter man dit frontgrillen sker i stort sett bara en påverkan av dispersionen - att diskanten sprids i en lite större vinkel upp/ned och höger/vänster. En del gillar inte det eftersom ljudet blir aningen mer diffust. Jag tycker nog att det är bra med lite större dispersion.

Diskantpanelen har både ett tjockt filtstycke och nån sorts ullfiber baktill, vilket dämpar de höga frekvenserna ganska rejält. Baspanelerna är dämpade av bara ullfiber till ca 70%. Resten är i princip öppet bakåt. Återigen finns det flera som skriver att de gillar att ha bakstycket borttaget - men jag tycker de har fel. Om jag tolkat PJW rätt så har han "byggt in" ett beroende av rätt mekaniskt motstånd från dämpmaterialet. Tar man bort det så ändrar man högtalarens karaktär till det sämre.

Det är med andra ord mycket direktverkan och en liten del reflekterat ljud, vilket gör att placeringen fortfarande är viktig för bästa ljud.

Link to comment
Share on other sites

ESL-57 verkar vara en mycket intressant lösning.

Synd bara att de är såpass breda och att de verkar vara ganska ömtåliga.

Håller med, höga och smala högtalare är lättare att placera, minns Audiostatic Monolith som var två meter höga men väldigt smala. En kompis hade stackade 57:or som kunde blixtra till ibland :D

Link to comment
Share on other sites

Håller med, höga och smala högtalare är lättare att placera, minns Audiostatic Monolith som var två meter höga men väldigt smala. En kompis hade stackade 57:or som kunde blixtra till ibland :D

Den mest lättplacerade högtalaren är den man kan tänka sig att ha endast som en möbel. Hittills har jag bara hitta två sådana - finns säkert fler - men de är REL:s subwoofers i referenceserien med nedåtriktade element och snyggt faner samt Larsens högtalare eftersom de kan stå direkt mot väggen. Vi kan räkna in flera av Carlssons högtalare också. Problemet med både Larsen och Carlsson är att det inte går att lägga en duk och ha prydnader etc på dem utan att påverka ljudet. REL:s subwoofers kan man använda som bord.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

q2a.jpg

Doktorn i skåpet

Englandsresan är inte slut ännu. Det är fler matcher kvar och i skåpet står ett gäng rör och väntar på att få värma upp. De är nyförvärv från rördoktorn. I omklädningsrummet står spelarna och håller som bäst på att klä om sig ...

Link to comment
Share on other sites

q2d.jpg

Målet

Den här matchen är lite enklare än den förra med renoveringen av ESL-57. Ändå är det en hel del funderingar och saker att ta ställning till.

Målet med denna renovering av ett par Quad II slutsteg är att få dem inte bara i bruksskick utan också med nya komponenter i stort sett rakt igenom. Tillförlitligheten är viktig men också att kunna hitta lämpliga ersättare till komponenter som gått ur tiden. Ett annat mål har varit att bevara utseendet på slutstegen till 100% rent mekaniskt och kontaktmässigt men med en färg som tilltalar mig mer än den gamla ljusa industrigrå kulören.

Naturligtvis ville jag också höra hur dessa högt skattade förstärkare låter när de är som nya. Det är naturligtvis inte säkert att de låter precis lika nu som de gjorde då. Trots allt har det hänt mycket på komponentsidan - till det bättre och kanske till det sämre i vissa fall. Härom tvistas det friskt på nätets alla forum ...

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

q2c.jpg

Utvändig besiktning

När man letar upp ett par slutsteg på t ex eBay ska man vara uppmärksam på en del saker:

- Rost är ett problem på många steg och det kan vara så pass angripet att man får ett stort jobb framför sig.

- Transformatorer är dyra och bör undersökas, alternativt att förra ägaren använt stegen och intygar att de fungerar.

- Modifieringar av chassit påverkar andrahandsvärdet mycket negativt. Har någon borrat extra hål är det inget bra köp.

- Finns tendenser till tjära på utsidan av stegen - då är det risk att stegen har körts för hårt.

- Medföljer alla rören? Det är inte fel med originalrör då de är mycket dyra att köpa NOS*.

- Är båda namnskyltarna med? Med nära serienummer är stegen sannolikt bättre matchade**.

- Finns historik från tidigare ägare? Detta ger en indikation på hur stegen använts och är kul som kuriosa.

- Har stegen servats nyligen? Finns indikationer på genomförd service är det ett plus.

Det var några saker att tänka på men det finns fler som man får ta efter hand.

* NOS = New Old Stock, dvs nya komponenter från tiden innan produktionen lades ner.

** Matchade steg är inte fel men det kan vara minst lika bra känslomässigt sett att stegen har följts åt. Ofta köpte man ett monosteg på 50-talet för att senare komplettera med ett till för att få stereo.

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

q2b.jpg

Invändig besiktning

Det är inte alltid en säljare visar insidan på stegen och det var även min säljare ovillig till men han bedyrade att stegen var ok. Jag hade också tänkt byta det mesta ändå - så det var inte så viktigt att se hur insidan ser ut. Men, om man ska ha stegen i originalskick utan modifieringar så är det ett måste att få se insidan innan köp.

Några observationer jag direkt noterade var att de servats samtidigt hos Quad 1979 och där de sannolikt bytt ut de två stora burkarna till vänster. De innehåller glättningskondensatorerna för nätdelen.

Vi ser också att effektmotståndet på den nedre förstärkaren bytts ut till en kraftigare variant. Det går också att se att den blå kondensatorn på det övre steget bytts ut.

I övrigt ser det relativt intakt ut förutom en del tjära och annan smuts. Ett ok skick.

Link to comment
Share on other sites

ESL-57 är en av mina favorithögtalare, inte enbart för ljudet (som är fint om än litet svalt och slankt för mig) utan lika mycket för utseendet, historien och tekniken. Wow!

Gillar idén att sätta en klassisk Quad-förstärkare som drivning också, kommer att bli en riktigt skön anläggning, det där. :)

Link to comment
Share on other sites

Tack för det, Almen.

q2e2.jpg

Plocka ner #1

Att plocka isär två slutsteg samtidigt kräver lite enkel planering.

Viktigt (för mig i alla fall) är att hålla koll på vilka delar som satt i vilken förstärkare.

- Nättrafo

- Nätfilterinduktor

- Utgångstrafo

- Chassi

- Bottenplatta

- Kabelhärva

- Komponenter

Övrigt, mutter, skruv, säkringshållare, kontakter osv är inte lika intressant att hålla reda på.

Link to comment
Share on other sites

q2e1.jpg

Plocka ner #2

När allt är isärskruvat måste man fundera på vad som behöver ersättas och inte.

De delar jag valde att ersätta är följande:

- Alla kondensatorer

- Alla resistorer

- Alla rör

- Finishen (eller bristen på finish) på synliga detaljer

Övriga delar behöll jag intakt. Om man vill vara lite mer konservativ föreslår jag att man bara byter ut kondensatorerna då de ofta går sönder först. Motstånd håller i regel lång tid med ett undantag som jag återkommer till.

Ytterligare en aspekt som är enkel att ta hänsyn till är alla samlare av Quad II förstärkare där de värdesätter fullständigt originalskick. Jag slänger alltså inte bort några komponenter, utan sparar dem i märkta påsar ifall jag skulle få den galna idén att sälja stegen ... :Shame On You:

Link to comment
Share on other sites

Induktanser och trafos

Innan man ger sig på finishen är det vettigt att mäta på transformatorerna så de visar rimliga värden, dvs inte har kortslutningar eller avbrott.

q2f1.jpg

Nättrafon har en primärlindning med två tappar för lägre spänningar. För svenskt bruk är det vettigt att köra på högsta, dvs 240V. Om man mäter resistansen mellan COM och 200, 220, 240 ska man få värden kring 10 ohm med något lägre på 200V och något högre på 240V.

Sekundärlindningarna är tre till antalet med HT (High Tension) för drivspänningen. Mellan de båda HT ska man mäta dubbelt så mycket som mellan endera HT och E. Exakt siffra skrev jag inte upp - tyvärr.

5V (likriktarmatning) ut är lågohmig och ska nästan mäta kortslutning, fåtal ohm bara. Likaså gäller 6.3V (glödspänning).

Kolla också att E är kopplad så det inte finns några avbrott där.

VARNING!! Det är högspänning vi pratar om här, dels 230V nätspänning och dels upp till 800V sekundärspänning. Inte att leka med!!. Det man naturligtvis kan och bör göra är att koppla in trafon till en variac (0-230V variabel nätspänning) för att sedan mäta upp att alla spänningar är som de ska. HT visar betydligt högre spänning på tomgång än i drift - så var inte orolig om det blir 800V mellan HT-HT.

q2f2.jpg

Utgångstrafon är lite mer komplicerad med tre sekundärlindningar ut mot högtalaren, P, Q, R, S, T. Här ska man mäta i storleksordningar 0.5ohm mellan t ex R-T. Mellan P-T bör man hamna på dryga 1 ohm. Det är denna koppling till SK2-SK3 som driver högtalare på 16 ohm "bäst". Q-tappen är till för negativ återkoppling.

Primärlindningarna ska mäta högre värden X-Y och Y-Z i storleksordningen 100-200 ohm medan U-V och V-W ska mäta ungefär 17 ohm.

Mellan primärsida och sekundärsida ska det vara högohmigt >10Mohm oavsett vilka lindningar man väljer att mäta mellan.

q2f3.jpg

Nätfilterinduktorn ska mäta runt 700 ohm.

Notera också att mätningarna här är bara till för att få en känsla för om det verkar rimligt att lindningarna är hela.

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

Tack Lindvall, resultatet kommer lite senare ..

q2e3.jpg

Nya skruvar eller renovera dem?

Innan man börjar renovera delarna måste man såklart göra rent, vilket man med fördel använder T-sprit eller bensin till. Aceton kan vara bra på vissa delar - men försiktighet krävs då aceton löser upp vissa plaster. T-spriten är inte helt ofarlig heller då den löser upp färgen på chassit.

Skruvarna funderade jag på en del då många var rostiga, olika färgade och fula. Tricket jag kom att tänka på var citronsyra och vatten. En stark blandning citronsyra äter upp rosten och bildar oxidskikt man kan torka bort. Ytan blir också lite mörkare - vilket passar bra. Skruvarna ovan har badat en omgång.

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

q2e4.jpg

Kontakter, kontakter och så Jones?

Vilket bryderi kring kontakter - alltid samma problem. Vilka kontakter ska vi ha, hur många poler, vilka mått, färg, material ... frågorna är många och lösningarna blir ofta kompromisser.

Säkerheten går ju normalt sett först - men det skulle innebära att jag var tvungen att montera jordade IEC-kontakter som inte alls ser tidsenliga ut. Det fick bli samma som tidigare, dvs för mötande don "Bulgin". De kan man köpa på eBay - men om de tillverkas nya idag är osäkert.

q2e5.jpg

Samma gäller "Jones"-pluggen med sex poler. Den är hatad av många på grund av att den både huserar audio in, sådär 1V, 6.3V växelspänning till glödströmmen för ev. ansluten FM-radio och Quad 22 försteg. Inte bara det, 330V likström med inte helt oansenlig strömkapacitet ligger också rakt ut på Mr. Jones. Jobbigt. Lösningen på detta blev att plugga hålen för 6.3V och 330V samt tejpa med välisolerande kaptontejp. De två återstående hålen är då jord samt audio in. Med en enkel adapter för RCA går det ganska bra.

Audio ut till högtalarna är bananuttag, standard fortfarande. Trevligt. Här är det helt ok med original.

I slutändan är det lite av en smaksak och vilken nivå av elsäkerhet man vill ha som avgör vilka kontakter man sätter dit. Att komma ihåg är andrahandsvärdet som går ner ifall man borrat eller skurit i chassit.

Link to comment
Share on other sites

q2g2.jpg

Omlackering

Så fortsätter vi dokumentationen av projektet ... och jag hoppas det inte bara är jag som har nytta av denna tråd i form av en kronologisk renoveringsbeskrivning? :) Två flugor i en smäll - att berätta för andra om projektet och hur man kan göra, samt att få ner tankar och idéer på papper. :Idea:

Nu handlar det om lackeringsarbete och som alltid när det gäller lack så är förarbetet det viktigaste och det som tar längst tid. Man kan säga att ju blankare yta man vill ha, desto mer noga måste man vara i förarbetet.

Lacken på förstärkarna är förmodligen alkoholbaserad för att den är relativt lätt att lösa upp med T-sprit. Min metod till att börja med var att med hjälp av en trasa, T-sprit och en plats i solen ta bort den mesta färgen förutom där den satt fast ordentligt. Jag tog även bort all färg vid rostangrepp. Det är inte alltid så enkelt att se dem - men det verkar vanligast att det bildats rost under lacken ovanpå transformatorerna.

Efter tvätten med sprit började ett mödosamt arbete att slipa ytorna så att de blev helt jämna. Fingertopparna är avgjort bäst på att känna eventuella ojämnheter. Lite epoxy/spackel här och där var också nödvändigt för att fylla ut slagskador och vissa repor.

Link to comment
Share on other sites

q2g1.jpg

Omlackering - grundfärg

En provisorisk lackbox fick utgöras av en flyttkartong. Naturligtvis måste man ha utsug eller hålla till utomhus.

Efter att ha maskerat undersidorna på burkarna var det bara att tvätta av ytorna med t ex thinner och påbörja lackarbetet. Det tar mycket tid att lacka då man måste vänta kanske en halvtimme mellan varje lager färg och sida. Med tiden blir man skickligare på att vända och vrida på burkarna utan att skada färgen - men tid tar det.

Jag använde vanlig rostskyddande grundfärg till lackförbättring på bilar, i det här fallet Corrostabils grå färg. Dock är jag inte helt nöjd med sprayen då det nästan saknas pigment känns det som. Det krävdes tre lager färg för att få en god täckning.

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

q2g3.jpg

Omlackering - grundfärg

I bilden kan ses det färdiga resultatet av grundfärgen. När den fått torka in ordentligt slipade jag av ytan en aning på de ställen där det fortfarande kändes ojämnt.

Från vänster till höger:

- Nättrafo

- Utgångstrafo

- Nätfilterinduktor

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

q2g4.jpg

Omlackering - perspexskyltar

Perspexskyltarna (plexiglas, akrylglas) är lackerade från baksidan med en vit färg som kryper ner i bokstäverna och sedan med en svagt guldfärgad nyans för att bryta av förstärkarnas färg. De första slutstegen på 50-talet hade metallskyltar men ganska snart övergick man till plastskyltar. Kanske var de billigare att tillverka ...

Enklast att ta bort färgen är med T-sprit. Vill man behålla den vita färgen ska man inte vräka på sprit utan torka av färgen försiktigt.

Tejpen runt kanterna är till för maskering under lackarbetet.

Edited by conan
Link to comment
Share on other sites

Riktigt intressant reportage och fina bilder!!

Blir riktigt sugen på ett eget projekt att göra något åt min combo Quad 33 och 303 som tyvärr står tysta efter en fest. Är rädd att någon trissa bränts av vid en kortslutning av högtalarkablarna.

Något tips Conan?

Calm

Link to comment
Share on other sites

q2g5.jpg

Färgval

Efter grundfärgen kommer man till den stora frågan om vilken färg det egentligen ska vara. Efter att ha läst flera inlägg på olika forum verkar det som om Quad inte hade så stor koll på färgen i början. Förstärkarna var avsedda för inbyggnad och skulle inte synas.

På Quads hemsida kan man hitta en del bilder på både de nya "Classic" och på äldre varianter - och på alla bilder verkar det vara olika färg. Svårt det där. Nu verkar det ju vara silvergrå som gäller idag - och det känns alldeles för mycket 80-tal för min del. Det var då "silver" och "vitt" blev på modet.

Nej, det måste vara lite mörkare och en något finare metalliclack. De små fästplattorna (längst fram i bild) hade redan en ganska bra nyans så det fick bli en färg i närheten, Multona 0811. För plexiskyltarna valde jag Multona 0568, en svagt guldfärgad nyans.

Link to comment
Share on other sites

Det här kommer ju bli hur snyggt som helst conan! :)

Tack Kilgore!

Omlackering - klarlack

Ett par lager klarlack för att skydda ytan och göra den något blankare avslutar lackarbetet och resultatet blev bra.

Dock är jag inte helt nöjd med lacken från Corrostabil. Den var ganska svår att arbeta med och krävde fler lager lack än väntat för ett ok resultat.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...