Jump to content

En djupdykning i Huntingdon, England


conan

Recommended Posts

Gillar denna tråd skarpt :)

Skulle gärna se några närbilder på baksidan.

Tex ser jag inte det nybyggda kretskortet.

Den här bilden kan man vila ögonen på ett tag, men visst är den spegelvänd jämfört med igår :?:

Javisst är den det....men sitter volymrattarna rätt nu tro? :D

\\K-man

Link to comment
Share on other sites

Javisst är den det....men sitter volymrattarna rätt nu tro? :D

Ja, nu sitter rattarna åt rätt håll ... jag tyckte väl att bilden kändes felvänd där jag hittade den på nätet.

Det är säkert så att bilden passade bättre åt andra hållet i det sammanhanget den förekom i först.

Link to comment
Share on other sites

esl57i.jpg

Högspänningsdelen brukar vara en källa till problem men båda mina högtalare verkar vara servade 1990 med avseende på detta. Det som ofta ger sig är dioderna i Cockcroft-Walton-bryggan. På tidiga högspänningsdelar var bryggan ingjuten i epoxy - vilket gjorde det en aning besvärligt att byta en diod ... sedan är inte epoxy så speciellt bra ur temperaturutvidgningssynpunkt. Risken är att den mekaniska stressen på komponenterna blir för hög. Nu vet jag inte om det var därför man bytte ut epoxyn mot bivax - men det kan ha varit en anledning.

Tjock röd = 6kV (DC)

Tunn röd = 1.5kV (DC)

Svart = jord

Vit = 610V (AC)

I övrigt är det inget konstigt, det svarta Bulgin AC-uttaget kan man byta om man vill ha IEC-standard och lampan går att hitta ersättare till. Trafon är inte heller så märkvärdig - det mesta som tar 240V in och ger typ 610V ut funkar. Det är nästan ingen ström man tar ut ur kretsen - i stort sett bara små läckströmmar.

Link to comment
Share on other sites

esl57j.jpg

Ett enkelt sätt att prova högspänningen är att göra en egen urladdningsprob. Här är ett exempel där en skruvmejsel får agera jordning och en liten trådspets används för att närma sig den högspända polen. Om man vill vara extra finurlig kan man lägga till en millimeterskala på en bit tejp utanför spetsen på tråden - men det tyckte jag var överkurs.

Vid 1.5kV borde man ha i storleksordningen 1.5mm överslag och vid 6kV ca 6mm överslag. Metoden fungerade bra - men är säkert inte mer noggrann än kanske +-30% felmarginal. Det här är alltså bara en enkel funktionskontroll - fungerar högspänningen eller inte?

Link to comment
Share on other sites

esl57a1.jpg

Innan vi kollar på audiotrafon med kringkomponenter så är baksidan av intresse - kanske mest för hur det såg ut original. Det finns risk att både banankontakterna till vänster och Bulginpluggen till höger har bytts ut mot modernare varianter. Jag tycker man ska behålla det gamla i så stor utsträckning som möjligt. Rent elsäkerhetsmässigt skulle jag nog byta till IEC-plugg men så länge inte vem som helst kommer åt kontakterna är det inga problem.

Gallret är rejält tilltaget i perforerad och dragen järnplåt. En del kanske inte alls gillar den här "industrilooken" men jag tycker den är rolig och fyller sin funktion.

En lite intressant detalj är att man ska läsa "service instructions" innan man installerar och använder. Det är kanske lite överkurs - men jag inser att "service instructions" i det här fallet menas "owners manual".

För den elintresserade har man dragit en tunn ståltråd mellan audiotrafo, högspänningsenheten, bakre gallret och den främre grillen. Man har så att säga skapat en (ganska dålig men ändå) Faradays bur som skyddar mot avledning från elfasen.

Link to comment
Share on other sites

esl57a2.jpg

Jag hade räknat med att behöva göra två modifieringar för att "försäkra" högtalarna mot oavsiktligt hög volym - men det var redan gjort ... :)

Vid serienummer 16800 införde man ändringen längst till höger på det lilla kretskortet i audiotransformatorn. Det är ett högpassfilter som satts in för att förhindra lägre frekvenser att ta död på diskantpanelen.

Det visade sig senare inte räcka till så då tog man till det tunga artilleriet - en diodbrygga samt zenerdioder rakt över "diskantlindningen" på trafon för att helt enkelt kapa topparna i för starka högfrekventa musiksignaler - limiting om man så vill.

Om man inte har de här modifieringarna antar jag man måste vara försiktig med att spela på hög volym.

Link to comment
Share on other sites

Om man inte har de här modifieringarna antar jag man måste vara försiktig med att spela på hög volym.

Stämmer bra det.Vi fick snygga blixtgenomslag när vi tog över grannens 57ór hit och körde Pink Floyd på hög volym :blush

Har för mig att en del slutsteg la av också pga impedansförloppet som inte var att leka med direkt

Link to comment
Share on other sites

esl57a3.jpg

En av mina favoritbilder kommer ur en reklambroschyr. Jag börjar faktiskt förstå de som samlar på reklambroschyrer ... det här är mums för nostalgiker.

Är det någon som har ett par soffor, en sådan skivspelare med möbel och det riktigt läckra bordet? Jag köper på en gång! :mm:

Lägg märke till kontrollenheten och radion hitom skivspelaren. Slutsteget har man gömt i möbeln.

Link to comment
Share on other sites

esl57a3.jpg

En av mina favoritbilder kommer ur en reklambroschyr. Jag börjar faktiskt förstå de som samlar på reklambroschyrer ... det här är mums för nostalgiker.

Är det någon som har ett par soffor, en sådan skivspelare med möbel och det riktigt läckra bordet? Jag köper på en gång! :mm:

Lägg märke till kontrollenheten och radion hitom skivspelaren. Slutsteget har man gömt i möbeln.

Och ingen får diskanten

utom tanten

på förra bilden

mannen måste vara en mild en

eftersom han får hålla sig på kanten.

mvh/Harryup

Link to comment
Share on other sites

esl57b1.jpg

Teorin bakom MLSSA-mätningar är ganska intressant. Jag känner igen teorin från när jag gick på universitetet. Mätningen bygger på att skicka in en förutbestämd signal till högtalaren och mäta responsen.

Insignalen är av MLS-typ (Maximum Length Sequence), dvs har egenskaper som vitt brus har - men med den skillnaden att signalen är välkänd i varje sampel. Inom kryptoteknik använder man liknande tekniker för att skapa kryptosekvenser där framtida sampel inte kan gissas utifrån de tidigare samplen - det kallas att signalen är okorrelerad med sig själv.

För att räkna fram impulssvaret gör man en enkel korskorrelation mellan insignal och utsignal. Det fina med en sådan mätning är att man kan räkna fram även andra egenskaper såsom frekvensgång, fasgång, grupplöptid mm hos ett system utan att behöva mäta många gånger.

Jag har inte tillräckligt mycket på fötterna för att analysera MLSSA-mätningen på ESL-57 men det är tydligen ett väldigt bra resultat.

Link to comment
Share on other sites

esl57b2.jpg

Den här bilden får visa hur man kan ställa upp ESL:erna. De kräver ungefär en meter till väggen och en liten invinkling, fast mindre på den närmaste och mer på den vid fönstret. Avstånd till fönstret är ca 50cm och sedan ca 150cm mellan högtalarnas insidor. Det blev faktiskt precis samma typ av uppställning som med MG1.6. Det är kanske ingen tillfällighet.

Link to comment
Share on other sites

Har du provat att ha dem längre ut i rummet?

Ca 1,5 - 2 meter från bakvägg men rummet är kanske för kort för det!!?

Tyvärr är det nog så att högtalarna kommer för nära soffan. Jag har testat med några decimeter längre ut men det blir faktiskt sämre, kanske på grund av att de hamnar mitt i rummet.

Link to comment
Share on other sites

esl57b3.jpg

Efter att ha fått hem högtalarna såg jag att ena grillen hade en liten inbuktning. En farhåga var att det hade skadat ena baspanelen och det visade sig vara rätt.

Det fanns också en hel del "kolade" områden där överslag skett mellan statorn och mylaret. För att förstå mekanismen kan man kolla på bilden nedan.

esl57b4.jpg

Statorernas spänning (mellan + och -) är själva audiosignalen. Mylaret mellan är uppladdat till en hög spänning och påverkas av de elektrostatiska krafter som statorerna ger upphov till. Mylaret flyttar sig då precis som en vanlig högtalarkon gör. Skillnaden är att en konhögtalare är induktiv medans elektrostaten är kapacitiv - själva konstruktionen med statorer och membran bildar en stor kondensator med tre ben :) .

Hur som helst, statorerna är belagda med elektriskt ledande färg på utsidan mot dammskydden. Om spänningen över statorerna blir för hög kommer det att ske överslag mellan membran och statorns utsida - därav att det blir märken/hål i dammskyddet.

Mitt problem här är att dammskyddet tagit skada av slaget mot grillen och som följdfel kommer fukt och annat in i panelen under drift och skapar förutsättningar för överslag.

Lösningen var förstås att riva isär panelen och laga dammskyddet. Det visade sig att statorn och membranet inte var nämnvärt skadade. Även om det skulle vara bra att få hela panelen renoverad så beslutade jag att bara fixa dammskyddet och börja spela musik. Det visade sig senare att panelen fungerar men har något dämpad utnivå - något jag ska försöka laga i ett senare skede, troligen genom att skaffa en annan trasig panel och laga den - jag vill ju kunna använda ESL:erna under tiden.

Härnäst: Hur man lagar ett dammskydd ... :mm:

Link to comment
Share on other sites

Otroligt spännande tråd!!

Och helt klart ett häftigt projekt att rädda ett par Quad'ar.

Såg att det gick ett par Quad II rörslutsteg på Trader, var det du som drog in dom??

Tveklöst ett roligt projekt, särskilt om man får kombinera alla sina intressen samtidigt - musik, elektronik, mekanik, fotografi, ljudteknik, kemi och 50-talsprylar. Sedan kanske kemi inte är det allra roligaste - medan högspänningsteknik är nåt helt nytt och spännande :cool: för mig.

Och nej, det var inte jag som bjöd på Quad II.

Link to comment
Share on other sites

Tar du restaurerings jobb om man skulle kamme hjem noen elektrostater engang (igjen) conan, virkelig spennende prosjekt dette :) ...

mvh

Tack, det finns en del kluriga och spännande moment i ett sånt här renoveringsprojekt.

Jag kan ta på mig en del renoveringsjobb - men en del saker kanske måste bytas ut helt. Jag har helt enkelt inte all den mätutrustning man skulle behöva för att renovera till nyskick. Bruksskick är oftast lite enklare.

Link to comment
Share on other sites

esl57b5.jpg

En bild på panelens baksida visar tre terminaler där den mittersta kontakterar de två raderna av nitar i panelen. Nitarna ser till att membranet är anslutet till biasspänningen på 6kV. Den vänstra terminalen går som synes till statorn på denna sida medan den högra terminalen går via ett hål rakt genom båda statorerna och kontakterar på andra sidan.

Det går också att se ett vanligt fel när nitarna förlorar kontakten med membranet. Det bildas oxid som med tiden effektivt isolerar. Till sist tar det lång tid att ladda upp membranet eller att det inte laddas upp tillräckligt mycket.

Link to comment
Share on other sites

Tack, det finns en del kluriga och spännande moment i ett sånt här renoveringsprojekt.

Jag kan ta på mig en del renoveringsjobb - men en del saker kanske måste bytas ut helt. Jag har helt enkelt inte all den mätutrustning man skulle behöva för att renovera till nyskick. Bruksskick är oftast lite enklare.

Takker, som nevnt tidligere har man en liten drøm om ett fullt vintage Quad oppsett engang.

Hadde ML Aerius for noen år siden, og savner noe av det de kunne oppvise av presentasjon, så kanskje en dag :)

mvh

Link to comment
Share on other sites

esl57b6.jpg

Nu undrar nog en del vad det här är för nåt. Till att börja med är detta INTE frekvensgången hos högtalarna även om det är nästan rätt.

Kurvorna visar helt enkelt varje panels spänning fördelat över frekvens. Vi har följande paneler:

- BL vänster högtalare baspaneler

- BR höger baspaneler

- TOL vänster "yttre" diskantpaneler

- TOR höger "yttre" diskantpaneler

- TIL vänster "inre" diskantpanel

- TIR vänster "inre" diskantpanel

Det här med yttre och inre paneler har jag själv definierat för att knyta an till diskantelementets två delar där man i kretsschemat visar två yttre paneler och en inre panel i varje diskantelement.

Baspanelerna är tre i varje baselement vilket ger totalt sex baspaneler i varje högtalare.

ESL:en är alltså en trevägare kan man säga.

Mätningen är gjord med oscilloskop och avläsningen är allt annat än bra - säkert ungefär +-1dB felmarginal. Det ser ut som om signalerna tar "språng" på vissa ställen - det är för att jag inte kan läsa av mellan strecken på oscilloskopsskalan. Med noggrannare mätutrustning skulle kurvan bli jämnare. Oscilloskopsproben "stjäl" nog lite spänning också då kopplingen är ganska högohmig. Vidare dyker förstärkaren med kanske 0.5dB vid 25kHz - men frekvensgången hos förstärkaren är förvånansvärt rak* över hela frekvensområdet från 10Hz till 25kHz. I grafen har jag inte kompenserat för 0.5dB vid de högsta frekvenserna.

Syftet med mätningen var att få en idé om hur lika högtalarna är varandra och vad det egentligen är för spänningar som panelerna "ser". Utan att veta hur det ska vara tycker jag det verkar ganska ok - det är ju inga stora dyk i kurvorna.

Nästa steg (nån gång) blir att mäta frekvensgången i rummet ...

* Enligt spec är Hegel H200 20Hz-20kHz +-0.2dB

Link to comment
Share on other sites

esl57c1.jpg

Till det nya dammskyddet behöver man en del saker. Bland annat krävs en bit polyesterfilm, t ex Mylar eller Hostaphan. Filmen köpte jag från Micro Flight Tec som säljer den för att klä modellflygplan etc. Till en början funderade jag på om det verkligen var rätt film - men efter att ha satt ihop dammskyddet verkar det ok ... knackar man på det så låter det som de andra dammskydden ungefär.

Man behöver också tejp, här är det polyimidtejp "Kapton", vilket inte är helt rätt egentligen - men jag tyckte den verkade bra för att den är tunn, stark och mycket bra isolator. Man använder den för att isolera i transformatorer och andra elanläggningar. Klistret är också mycket stabilt och "glider" inte av tejpen så att säga.

Epoxylim behövs också - samt aceton. Om man vill kan man skaffa lite grå matt sprayfärg också.

Filmen tejpar (med vanlig tejp går bra) man fast på ett väl rengjort och plant bord. Man kan med fördel spänna filmen en aning - men huvudsaken är att filmen inte har några veck eller bucklor. Där man ska limma tvättar man rent med aceton så att limmet fäster bra.

Sedan är det bara att börja skrapa bort limrester och annat från det gamla dammskyddet - ett skitgöra - men med en varmluftspistol går det lättare.

Därefter förspänner man träramen så att alla sidorna buktar in mot mitten. Om man inte gör det blir filmen inte spänd - det måste finnas en kraft i ramen som drar i filmen från alla håll. Sedan ska man egentligen se till att få en exakt spänning genom att mäta denna med nåt precisionsinstrument - men det är överkurs för denna gång.

Man limmar sedan ramen på filmen och lägger i press ett dygn eller så. Sedan kan man spraya på lite grå färg för att minska ljusreflexer eftersom panelerna syns genom metallgrillen när högtalaren är hopsatt.

Slutligen lägger man ihop mackan av två dammskydd och statorerna samt tejpar med 50mm bred Kaptontejp runt om. Jag ser nu att tejpen på bilden är 20mm ... nåja.

Link to comment
Share on other sites

esl57c2.jpg

Och så en bild på filmen i lite förstoring. Det ska egentligen vara 12um för baspanelerna men det fanns ingen sådan annat än i storpack, så det fick bli 6um. Jag har läst nånstans att hushållsfolie (gladpack) är 11um men den är så elastisk att den inte går att använda här.

Det som ser ut som ett smaskigt havreflarn är nåt helt annat, svavlet på en tändsticka ... :)

Djupare än så här kommer vi nog inte i Huntingdons ankdamm ...

Link to comment
Share on other sites

esl57c3.jpg

När vi pratar impedanser hos högtalare i närliggande trådar kan det passa bra att ta upp impedanskurvan för ESL-57. Den är allt annat än snäll mot förstärkaren. Vi låga frekvenser är det inga problem att driva med vilken förstärkare som helst men över 5kHz dyker kurvan ner till 2 ohm. Det är inte så kul.

Jag hörde efter hos Hegel om det här driftsfallet och de menade att det skulle inte vara några problem. Hittills har det fungerat mycket bra.

Link to comment
Share on other sites

Det har varit en hel del lyssnande för min del på sista tiden :mm: ... men här kommer en länk till en snubbe som också renoverat ESL:er. Bra upplägg och fina bilder:

Ernest Ruiz

Jag kanske inte håller med i allt han skriver om dammsugning, tvätta dammskydd, installera dammfilter mm. Man behöver inte dra rengöring till sina extremer. :o

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...