Room Acoustic Enhancement System

[Richard]

Ser kanonsnyggt ut. Imponerande!!
Tänk va nervös du ska vara innan du startar upp den första gången 

[calle_jr]

On 2023-07-31 at 22:28, Richard said:

Tänk va nervös du ska vara innan du startar upp den första gången

Det kommer att komma smygande 

Jag måste börja med att mäta och har ju redan gjort det i viss mån, så funktionen visar sig stegvis fungera bra eller mindre bra.

Men visst, det blir först när man kan lyssna i systemet som man kommer veta vad det verkligen innebär.

 

Hur gick det med ditt basprojekt? Är du klar?

 

 

En helt annan sak; är det någon som testat denna hookup wire, Amtrans guldpläterad OFC?

https://amtrans.asia/wiring-materials/

 

 

Den verkar väldigt lovande, och 0.7mm (21awg) är en dimension som skulle passa mig perfekt. 0.6mm är lite väl tunn, och 0.8mm är ofta för tjock.

[calle_jr]

 

Finns det fler medlemmar som har en dragning åt kabinetterotik

 

 

 

 

 

 

 

[Richard]

7 hours ago, calle_sr said:

Hur gick det med ditt basprojekt? Är du klar?

Jodå, det blev klart till slut.
Jag har 2 st hemmagjorda subbar fram och 2 bak. De bak är ett par Elac som jag tidigare hade bredvid frontarna. 
DIY-subbarna drivs av en minidsp vardera. Elementen är Acoustic Elegance TD15H.
Tycker faktiskt att det funkar utmärkt. Länge sedan jag labbade med det nu. Minidsp kan man ju ställa frekvens och tidsmässigt om man vill. 
 

[calle_jr]

 

Nu börjar det arta sig;

 

 

 

Jag har kompletterat med en avstyvning invändigt som inte syns på bilden, och även porten styvar upp kabinettsidorna.

 

 

Acoustic Elegance gör väldigt fina element, ofta specialanpassade för olika tillämpningar så att användaren inte ska behöva tvinga elementet att beté sig på ett visst sätt med EQ i onödan.

 

Denna detalj är dock inte genomtänkt;

 

 

 

 

Det är alldeles för små toleranser och krav på precision på ett väldigt känsligt ställe. 
Det normala är att elementen ska monteras i virke. Oavsett om det är mdf, ek, ply eller annat träbaserat material så är det väldigt snävt med urfrästa krökta spår med sådan millimeterprecision. Kantavståndet är 11.5mm till centrum rampamuff eller vad man nu använder! Centrumavståndet till flänsen är sedan 5.5mm! Utöver det behöver man fasa insida baffel mot skruvhålet för att inte gummikantningen ska röra vid baffeln.
Det är mindre än 1.5D som normalt är minsta kantavstånd för statiska tillämpningar. Man ska ju tänka på att det handlar om ganska stora dynamiska krafter som ska överföras i dessa förband, och skruvdetaljen är utsatt för utmattning.
Detta är inte bra och skulle kunna åtgärdas enkelt; ta bort flänsen och flytta ut skruvhålen 5mm!
 

 

[Engelholm Audio]

57 minutes ago, calle_sr said:

Det är alldeles för små toleranser och krav på precision på ett väldigt känsligt ställe. 
Det normala är att elementen ska monteras i virke. Oavsett om det är mdf, ek, ply eller annat träbaserat material så är det väldigt snävt med urfrästa krökta spår med sådan millimeterprecision. Kantavståndet är 11.5mm till centrum rampamuff eller vad man nu använder! Centrumavståndet till flänsen är sedan 5.5mm! Utöver det behöver man fasa insida baffel mot skruvhålet för att inte gummikantningen ska röra vid baffeln.

Det är väldigt vanligt och jag tror att Vifa's klassiska P17 för att inte tala om Scan Speak's 18W serie är helt hopplösa. Inte att tänka på rampamuff!!!

[calle_jr]

9 hours ago, Engelholm Audio said:

Vifa's klassiska P17 för att inte tala om Scan Speak's 18W serie är helt hopplösa

Hur menar då Vifa och Scan Speak att man ska fästa en 15" bas i trä

Vad är vitsen att tillverka en korg i 4mm gjutgods om man bara får några ynka mm kantavstånd för en träskruv?

Funktionen för en träskruv är att den pressar sina gänger, dvs den präglar materialet, och om man inte har kantavstånd så spjälkas materialet i stället.

 

Jag försökte vara väldigt noggrann just med den detaljen, vis av förra gången när @Double A hjälpte mig.

Det gick bra, men man får bara en chans per skruv och där är åtta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinettet är skruvlimmat och hälften av pluggen är försänkt träskruv som proppats med träplugg, och hälften är dia10x50mm trästav.

Bakstycket kan verka lite stort, men dels behövs det för att kunna lyfta i och ur elementet, dels kan det vara bra om man skulle vilja bygga ett filter i lådan.

På bild #3 syns en av de inre stagningarna och även den är gjord med 22mm poppelply.

Lådan är invändigt fogad med transparent silikonfog. Det återstår att sätta en 1mm gummipackning för att täta bakstycket.

Alla ytor både in- och utvändigt är oljade två gånger med klar matt hårdvaxolja.

 

[Double A]

Jag kan inte annat än att hålla med! Är riktigt dålig med plats för infästning på flera seriösa element. För står inte hur dom tänker. 😔

 

Ska va ärlig att säga att jag tappat dig för länge sedan☺️men jag hoppas det kommer att fungera som du tänkt det. Men jag är djup imponerad av din byggen 👌❤️

[triomio]

1 hour ago, calle_sr said:

Det gick bra, men man får bara en chans per skruv och där är åtta 

Man skulle kunna tro att elementen var tänkta att monteras i cnc-bearbetade aluminiumbafflar.

Du är iallafall grymt duktig, måste jag säga. Resultatet ser finemang ut!

[AlfaGTV]

Är inte avsikten att elementen ska monteras utifrån? 🤓

[calle_jr]

1 hour ago, AlfaGTV said:

Är inte avsikten att elementen ska monteras utifrån? 🤓

De är avsedda för både och. Korgen ser likadan ut för tex de drivers som är till open baffle.

Montage utifrån gör att man inte behöver spåra för flänsen, men det hjälper inte kantavståndet. AE har tänkt sig att man kränger på en medföljande konstgummiring, men den förstår jag inte alls. Vad ska en gummiring hjälpa när det krävs mm-precision på skruvarna?

Det fungerar, men man undrar varför de gör det så onödigt riskabelt när det är så uppenbart lätt att göra det enkelt.

 

 

 

 

En komponent ska inte bara kunna monteras, den ska kunna demonteras och återmonteras också.

 

[calle_jr]

On 2023-07-29 at 17:24, calle_jr said:

Och det behöver också få plats ett litet kompletteringskort som jag inte hade räknat med...

Jag har ju en switch, och jag hade inte tänkt på att den är inte bara av/på, utan ska styra om jag vill använda BBD eller inte.

Så det behövs ett relä, och @Peo hjälpte mig konstruera en krets som jag nu har byggt med ett relä från Panasonic och en spänningsregulator;

 

 

 

 

[calle_jr]

 

Jag har funktionstestat basen och den fungerar 

 

 

 

 

Nu börjar kvalitetskontroll av Room Expander-kretsen, och det kommer säkert ta minst en vecka. Trots att det bara är en kanal och exklusive nätdel så är det ca 150 komponenter som ska vara rätt. Väldigt lätt att glömma något, vända något fel eller blanda ihop pinnar även om man försöker vara metodisk.

Jag har börjat med lite resistansmätningar och att gå igenom alla delkretsar visuellt samt kontrollerat matningsspänning.

Jag har redan rättat till ett par saker som jag hade glömt och ett par saker som var fel.

 

 

 

 

 

 

 

[calle_jr]

 

Många kontroller har det blivit 

 

De nedan tycker jag kan vara lite intressanta att se, men lite opedagogiska för en utomstående. Jag satte en trimpot till volymen, ett fast motstånd 47k till delay-pot och skippade decay för att kunna testa utan låda och utan decay. Det innebär att klockan går med 30kHz vilket innebär att tiderna för de sex utgångarna ska vara 6.6, 11, 20, 29, 46 och 55ms.

Här spelar jag 1kHz med 100ms varaktighet (CH1-gul), och CH2-blå är output;

 

 

 

Här är insignalen 200Hz och 20ms varaktighet, lite lättare att urskilja;

 

 

 

Man kan se de sex utgångarna på BBD som golv-, vägg- och takytor i lyssningsrummet, där man kan variera avståndet till dessa ytor.

 

 

Väl medveten om att jag sannolikt kommer behöva modifiera resistorpaketet till BBD så tror jag att det nu kan vara dags för slutmontering;

 

 

 

 

[calle_jr]

 

Såhär ser den ut med switch för in- och urkoppling av BBD, delay, decay och volym.

På baksidan insignal CH1 och CH2, jord samt matningsspänning +/-15VDC, jordskruv och XLR output;

 

 

 

 

[ulfsan]

Jag tryckte på pokalen, men ”fattar ingenting”, mer än att detta väl måste vara unikt! Har hänt mycket i Calles skalle (och händer) sedan vi var några som hade våra hifiträffar i början av 2000-talet😲

 

/ Ulf

[calle_jr]

18 hours ago, ulfsan said:

Har hänt mycket i Calles skalle (och händer) sedan vi var några som hade våra hifiträffar i början av 2000-talet😲

Ja, som exempel har jag hunnit bli farfar 

 

Fast det var bara ett par veckor sedan 

Marta heter hon.

 

 

[Apexorca]

1 hour ago, calle_jr said:

Ja, som exempel har jag hunnit bli farfar 

 

Fast det var bara ett par veckor sedan 

Marta heter hon.

 

 

 

Ett stort grattis till det @calle_jr! Verkligen roligt. 

[byZan]

Grattis! Så kul med barnbarn🙂 det värsta är att de kan dugga tätt när det väl börjar😉

 

/byZan 

[calle_jr]

 

Det är inte busenkelt att få till alla mätningar. Det som fungerar var för sig fungerar inte givet tillsammans. Men det går framåt.

Jag önskar att jag hade valt en låda med bara 1cm extra utrymme på alla håll;

 

 

[AlfaGTV]

18 minutes ago, calle_jr said:

bara 1cm

Det ÄR lättare att vara efterklok, men du löser det, är jag säker!

[calle_jr]

On 2023-08-13 at 21:37, AlfaGTV said:

du löser det, är jag säker!

Pust 

 

Ett antal småsaker har satt griller i huvudet på mig sedan en vecka.

Men nu är kretsens basfunktioner i ordning, inklusive potentiometrar, spänningsreglering för BBD och klocka samt reläkrets.

I ett så här sent skede kan även till synes små justeringar få betydande inverkan på schema och layout. Så, här är dessa uppdaterade;

 

 

 

 

Det är många såna här  i kretsen, vilket resulterar i trängsel på plinten till jordskruv, både på under- och ovansida:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte ofta man blir så glad av att se 1kHz sinus på både input och output;

 

 

Så nu kan jag gå vidare med slutmontering och kalibrering etc 

 

Och på tal om montering, jag har svurit många gånger över att jag inte har en riktigt bra spetstång.
Jag har sökt och provat flera olika och just en sådan jag sökt är inte så vanlig i handeln.

Nu har jag äntligen fått tag på en Lindström 7890;

 

 

Skillnaden är större än man kan föreställa sig om man inte testat själv. Mer separation, perfekt balans, bättre skärpa, grym precision i anslagen.

 

[Richard]

Detta är galet imponerande. Jag ska ta mig tusan ta mig söderut när du är klar!! 

[AlfaGTV]

28 minutes ago, calle_jr said:

Mer separation, perfekt balans, bättre skärpa, grym precision i anslagen.

Bra beskrivning! 😀

 

En reflektion ang sinusen, jag uppfattar stigtiden som något långsammare för ch2, men inte decay? Är ch2 output?

 

Och en annan fundering, du är ju galet duktig i det du tar för dig, men varför tar du inte klivet över till att beställa mönsterkort istället? Det är ju inga stora kostnader idag, inte ens för one off-byggen, bara skicka in sina designfiler till lämplg utförare.

Att bygga på bread boards blir ju svårt med nivån på dina designmönster?

Edited August 20, 2023 by AlfaGTV

[triomio]

27 minutes ago, calle_jr said:

Nu har jag äntligen fått tag på en Lindström 7890

Grattis! Har en likadan. Es perfecto

[calle_jr]

8 hours ago, AlfaGTV said:

En reflektion ang sinusen, jag uppfattar stigtiden som något långsammare för ch2, men inte decay? Är ch2 output?

Gul är input, röd är output. Det är samma periodtid (1ms) men lägre volym.

 

8 hours ago, AlfaGTV said:

varför tar du inte klivet över till att beställa mönsterkort istället?

Ja, det är en bra fråga.

Men jag skulle ändå behöva göra likadant som nu och sedan låta tillverka pcb.

Fastän jag testat varje del för sig på kopplingsplint, så har jag gjort många ändringar, kompletteringar, omflyttningar och rättat till fel därefter. Dimensioneringen pågår även medan man bygger i sann prototypstil. Här går det ju inte att göra helt integrerade simuleringar.

Som exempel vet jag ganska säkert att fördelningen mellan tapparna på MN3011 måste justeras efter lyssning. Och en lösning från @Peo att flytta reläkretsen från början till slutet av schemat för att sista OPn inte skulle kämpa för att ge 0V ut (det hade jag aldrig listat ut själv).

 

Dessutom är det terapi att vira och löda, och inte så definitivt 

Hur peppad är man när man har skickat 10 versioner pcb som man inte är nöjd med? Jag vet inte.

Men jag har haft en del dialoger, och om jag kommer till skott så blir det aktuellt när jag känner mig redo.

 

[calle_jr]

8 hours ago, triomio said:

Grattis! Har en likadan. Es perfecto

De är omtyckta worldwide, speciellt i USA, där man anser att de är Swiss made 

De ägs väl idag av Bahco, men helt riktigt made in Spain.

 

[Henrik49]

2 hours ago, calle_jr said:

Hur peppad är man när man har skickat 10 versioner pcb som man inte är nöjd med? Jag vet inte.

Men jag har haft en del dialoger, och om jag kommer till skott så blir det aktuellt när jag känner mig redo.

 

Hehe så sant så sant, eller om man kanske t.o.m har skickat över ett 20tal olika versioner för tillverkning genom åren. Roligare ställen kan man lägga pengarna på.

Riktigt bra jobbat förövrigt i tråden

[LPL]

Snyggt jobbat

 

1 hour ago, calle_jr said:

Dessutom är det terapi att vira och löda, och inte så definitivt 

Hur peppad är man när man har skickat 10 versioner pcb som man inte är nöjd med? Jag vet inte.

Men jag har haft en del dialoger, och om jag kommer till skott så blir det aktuellt när jag känner mig redo.

Under prototypstadiet går det ju även bra att "strappa" mönsterkort. Dvs, kapa kopparbanorna och löda på tunna trådar. I alla fall förr var det inte helt ovanligt att det även kunde förekomma att mindre produktionsserier levererades med "strappade" kort.

 

1 hour ago, calle_jr said:

De är omtyckta worldwide, speciellt i USA, där man anser att de är Swiss made 

De ägs väl idag av Bahco, men helt riktigt made in Spain.

Bra verktyg gör det så mycket roligare och Lindström by Sandvik gör helt fantastiska tänger som håller hur länge som helst.

 

Dessa tänger är nog de som jag använder mest, rundtången används vanligtvis när man böjer komponentben. Mindre risk för att det blir någon brottpunkt vilket är ett krav på mer krävande elektronik. Plocktången skulle jag tro är den allra vanligaste tången för elektronikmontering.

 

och en bra sidavbitare utan avfasning är bra att ha, inte minst om det är något hålmonterat. Har båda dessa och tycker att den billigare från Knipex är helt ok.

 

 

[triomio]

8 hours ago, LPL said:

Plocktången skulle jag tro är den allra vanligaste tången för elektronikmontering.

Den är bra!

 

Vill man börja med SMD eller har behov av att pilla med tunna trådar, eller bara ska dra ut små otäcka metallspån ur i fingrarna. Då kan jag varmt rekommendera dessa ergonomiska ESD pincetter från Erem som jag själv har.

 

Den raka E3CSA funkar till det mesta inom piller-pyssel.

Kattklon E7SA är som klippt och skuren för SMD montering.

 

En liten varning kan vara på sin plats. De är sylvassa och kan lätt sticka hål på det mesta.