Jump to content

Musik och prylar hos Conan


conan

Recommended Posts

Jag kan inte med säkerhet hävda att min effektrör ändrar ljudsignatur under dess livstid. Slutstegen talar om via blinkande diod när det är dags att byta vilket brukar pendla mellan 4-5,000 timmar eller 3-5 år. Däremot får jag ingen indikation när det är dags att byta drivröret och fassplitten i slutstegen annat än när de skapar mikrofoni eller ger sprak när man stänger av. Övriga rör håller säkert uppemot 10 år. Jag har inte slit ut något ännu ljudmässigt. Däremot har jag bytt lite ändå för skojs skull. Undantaget har varit några spänningsrören försteget (ECC82) som börjat brusa. Då åker de ut.

 

@Daniel har en rörtestare där man kan testa ”allt”. Dock inte under drift.

 

FCEA44C9-AB82-4EFC-A0A4-9B8A05A19EE4.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Transkonduktans och andra parametrar är kanske inte så enkla att mäta upp under drift, men det kan gå om man skapar sig en referenssignal och diffsteg. Nä, så avancerat tror jag inte det ska vara.

 

Men hur fungerar lysdioderna? Är det något passivt som räknar tid eller är de intelligenta och läser av någon drift i spänningar och strömmar?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, conan said:

Men hur fungerar lysdioderna?

Det sitter en mikroprocessor i slutsteget som styr bias till varje enskilt rör så att de ligger rätt vart rör för sig. De beskriver det så här:
 

Adjustable precision-regulated bias and screen supplies hold the output tube operating point constant even under AC and main power supply fluctuations, and stabilizes the critical power supplies yielding tonal stability and sonic integrity especially during complex, dynamic signal conditions.


Och när det gäller felindikationen, så här:

 

Autobias and fault sensing system to operate in fully balanced differential mode; amplifier is fully protected against output tube failure; no need for precision matching of output tubes.

 

På fronten sitter tre lysdioder som kan operera i olika färger. Vid normal drift lyser mittersta blå och vänstra grön i tetrodläge. I triodläge lyser vänstra röd.

 

3FA44E3F-0435-4B8D-826E-393D25D45217.jpeg

 

Om och när ett slutstegsrör kräver ”för hög bias” så blinkar högra dioden sakta i grönt. Det är en signal till mig att ett rör är på väg att ge upp och bör bytas. Det går dock fortsätta spela. Nästa fråga är vilket av rören som behöver bytas. Då kikar jag uppifrån och vid varje rör sitter en grön lysdiod. Det aktuella röret markeras också med samma blinkningshastighet. Om det gått för långt mutar steget och signalerar på samma sätt men med snabb grön blinkning. Då måste jag byta röret för att kunna starta upp igen utan problem. Om ett rör har kortslutit så blinkar högra dioden fram i rött och fast lysande diod vid det rör som gått balubas. Då får jag naturligtvis också byta rör och även säkringen och/eller om det är någon komponent som gått sönder.
 

0EA3697B-6553-4BBE-964A-A88B51FAA9E9.jpeg
 

(Med vippomkopplarna till vänster kan jag variera motkopplingen i fyra steg för att optimera steget mot högtalarna). 
 

Jag tycker det är ett suveränt upplägg. Jag behöver aldrig byta alla 2x8 rör samtidigt, bara det som är på väg att gå ut. Dessutom utnyttjar jag varje individuellt rörs livslängd som kan vara allt mellan ca 2-5,000 timmar (kanske mer?). Det håller nere rörkostnaden till acceptabel nivå. 

 

Det är heller inga problem att blanda olika tillverkares rör så länge de har ungefär samma max ”volt platage”. I mitt fall 6550 från Sovtek, Svetlana eller Electro Harmonix. 6550 från JJ och Tung-Sol göre sig icke besvär. Deras max ”plate voltage” ligger nästan 200V under VTL’s drivspänning på 590V. Jag kan också använda KT88 men om de går att blanda med 6550 vet jag inte. Det känns lite äventyrligt. Kanske @Daniel vet.


Vid något tillfälle hade jag 5 st Electro Harmonix, 2 st Sovtek och 1 st Svetlana i ena steget och 4 st Electro Harmonix och 4 Svetlana i det andra. Det var rör som jag bytt efter ca 2,000 timmar i ett tidigare VTL-slutsteg, men inte kastat, som inte hade denna autofunktion (VTL ST-150). När jag mätte upp dessa rör hade de de full kräm kvar och höll några år till. Men ljudskillnad då? Inte det minsta. Inte som vare sig jag eller kompisar kunnat detektera. Lite annorlunda är det med signalrör där det kan skilja en del.

 

Link to comment
Share on other sites

43 minutes ago, Bebop said:

Det är heller inga problem att blanda olika tillverkares rör så länge de har ungefär samma max ”volt platage”. I mitt fall 6550 från Sovtek, Svetlana eller Electro Harmonix. 6550 från JJ och Tung-Sol göre sig icke besvär. Deras max ”plate voltage” ligger nästan 200V under VTL’s drivspänning på 590V. Jag kan också använda KT88 men om de går att blanda med 6550 vet jag inte. Det känns lite äventyrligt. Kanske @Daniel vet.

 

Jag hade inte varit så äventyrlig, mest av ljudmässiga skäl. KT88 och 6550 låter rätt olika. Dessutom så funkar de olika bra i olika lägen enligt mina öron. KT88 i triodläge och 6550 i tetrodläge. Enklast är väl att hålla sig till samma sorts rör och använda ett reservhjul om man får punka. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Daniel said:

Jag hade inte varit så äventyrlig, mest av ljudmässiga skäl.

Nej, jag har inte ens övervägt det. Men lite kul att veta ändå. Det kansk kunde blivit en bra blandning ungefär som all annan blandning mellan märken och tekniker i hela kedjan. :39:

Link to comment
Share on other sites

Intressant. Det får bli en analog visning med V-meter.

rps20220824_085236.jpg.019b9d6b2d2425434762021c1dcace02.jpg

 

Bias ligger på 26V om jag minns rätt och det borde gå att visa på en sån här mätare.

 

Men jag är inte alldeles förtjust i att sätta den i signalvägen, vilket skulle vara möjligt, men då kommer det bli en extern kabel som går fram och tillbaka in i slutsteget.

 

Jag får fundera ut nåt annat ...

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Här är det inte mycket som händer. Samma grejer som inte blir yngre direkt. RELarna behöver ses över eftersom de knastrar ibland. Det sägs vara problem med vissa komponenter som drar iväg utanför spec. Kanske inte akut att ta tag i just nu, men måste fixas innan de havererar. Bas måste man ju ha 😁

 

En annan sak som jag råkade ut för var fel på knappsatsen till CDspelaren Marantz 7001. Det verkar sitta samma konstruktion i många spelare, 11S1, 8400, etc.

 

Det är en analog seriekopplad resistansstege som läses av via en AD-kanal. Symptomen var att knapparna bytte plats så att sound mode blev pause, play slutade fungera osv. Sen la den av helt. Lösningen låg i kontakten mellan digitalkortet (under driven) och analogkortet. Troligen var det korrosion som ökade impedansen i resistansstegen. Det hjälpte att plocka ur flatkabeln och sticka i den igen.

 

Ifall någon får liknande problem med sin spelare.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har RELarna varit hos kirurgen och fått sin diagnos. Det är ju särskilt tunga patienter vi talar om så försiktighet krävs. Man öppnar upp baksidan och hittar de största kondensatorer man kan hitta, samt en rejäl ringkärnetrafo.

 

20230224_102125_copy_656x876.jpg.faa5210382f09767df2f04dff717bdcb.jpg

 

Det visade sig att strömförsörjningen var i sin ordning, runt +/-70V till slutsteget och +/-15V till filtren.

 

Däremot såg lödningarna på FETarna onormala ut. Åldersrelaterade avvikelser lyder diagnosen.

 

Löda bort tennet och på med lite färskt tenn.

 

Skrapandet är borta!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Det händer inte särskilt mycket här. Inga nya hifiapparater och inga ändringar i uppställningen. Inte mycket att klaga på heller. Förstås är det alltid musik på väg, men hur tråkigt är det att köpa Zelmanis senaste på vinyl också? Jag har den ju redan på CD.

 

Det enda som hänt är att Marantzens display har gett ett tecken, men jag vill ju inte köpa nåt nu, egentligen.

 

20231125_210447_copy_1991x711.thumb.jpg.34024692d1acd58e5ddd9504a1009112.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Patienten är på operationsbordet. Nu ska de förfärliga RCA-kontakterna bort. Dock får de sitta kvar på RIAA-sidan. De har inte varit så besvärliga där. Troligen är de av bättre kvalitet rent mekaniskt och trots att de inte är guldpläterade. Kan ju också bero på att guldpläteringen börjat ge sig helt enkelt.

 

20240107_161735_copy_1046x784.jpg.1b65ba2fd830c6887bee982ed0a3300b.jpg

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, conan said:

Patienten är på operationsbordet. Nu ska de förfärliga RCA-kontakterna bort. Dock får de sitta kvar på RIAA-sidan. De har inte varit så besvärliga där. Troligen är de av bättre kvalitet rent mekaniskt och trots att de inte är guldpläterade. Kan ju också bero på att guldpläteringen börjat ge sig helt enkelt.

Hoppas att ingreppet går bra.

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, conan said:

Är du fortfarande övertygad om dess förträfflighet? 🧐 Nu kanske du hade bekymmer redan innan, och att smörjan var en "åtgärd" snarare än en möjlig "orsak", men det öppnar ju för flera möjliga tolkningar...

Link to comment
Share on other sites

Ja, PFPE fungerar, men inte tillräckligt länge och dessutom är det oklart om kontaktytorna verkligen omsluts av pastan så inte syre kommer åt att skapa oxidskikt.

 

Som analogt exempel kan man ta gammaldags bilmekaniker som anslöt besvärliga kontakter och förseglade dem med vaselin. De kontakterna höll sig som nya mycket länge. Men så gör man inte idag. Kontakter är ofta särskilt belagda och ska inte tas isär mer än några gånger eller inte alls. Mekaniken är också ofta individuell för varje kontakttunga så att inte kontakthuset eller andra kontakttungor påverkar varandra. Men det är ju en helt annan miljö i en bil än inomhus med jämn temperatur.

Link to comment
Share on other sites

Nu är modifieringen klar med kablarna lödda direkt mot tonarmskablaget. Det blev stor skillnad. Jag undrar om det kan ha varit fel i kontakten, t ex utmattning efter lång tjänstgöring eller dålig plätering från tillverkaren. Ska se om det går att få isär RCA kontakten och kolla närmare på den, särskilt höger kanal har varit värst.

 

20240107_195703_copy_1128x846.jpg.69e727d531c0c15ca89e236cb4e91001.jpg

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, conan said:

Nu är modifieringen klar med kablarna lödda direkt mot tonarmskablaget. Det blev stor skillnad. Jag undrar om det kan ha varit fel i kontakten, t ex utmattning efter lång tjänstgöring eller dålig plätering från tillverkaren. Ska se om det går att få isär RCA kontakten och kolla närmare på den, särskilt höger kanal har varit värst.

Grattis till att det blev bra. Kul att se folk som har modet och know how att förbättra originalkonstruktioner. 👏👏👏

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Ivery said:

Vad är det för dubbeltrådad jordning du använder dig av och kopplas den även till något under hyllplanet?

Nä, det är inte avancerat utan bara ett sätt att koppla ihop alla kablarnas skärmar till spelaren. Det går visst en grön kabel till tonarmsfoten och en till tonarmen. Metallkåpan kan man säga agerar stjärnkoppling.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...