Jump to content

Ansluta DAC-källa till dubbla förstärkare - problem?


mikaelmark

Recommended Posts

Jag vet att det egentligen är att anse som felaktigt inom HiFi att ansluta en DAC med endast en obalanserad RCA-utgång till dubbla förstärkare med en Y-splitkabel, men då jag kopplat så utan att märka några problem så tycker jag ändå det har fungerat väl. Ska dock tillägga att jag endast använder en förstärkare åt gången.

 

Dock märkte jag idag att ljudet lät väldigt distat och sprucket, som om spänningen vore för låg i bärbar spelare eller att högtalare/lurar skulle vara spruckna. Testade då att dra ur RCA-kabeln från den förstärkaren som var avslagen, och det lät genast bra igen.

 

Då jag vid olika tillfällen vill ha ljud i olika anläggningar/rum, och inte vill dra ur och koppla om varje gång, så undrar jag om någon vet ifall det verkligen är ett stort problem att ha en avslagen extra förstärkare inkopplad på samma anslutning på DAC:en?

 

Enda lösningen jag ser i så fall, är att skaffa en RCA-växel, vilket ju inte heller är helt bra ifall man vill ha bästa möjliga inkoppling.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet att analoga ljudkablar brukar vara 50 Ohm impedans jämfört mot koaxiala som är 75 Ohm.

 

Hursomhelst, så verkar ju den extra inkopplade avslagna förstärkaren kunna störa ljudet för den andra påslagna förstärkaren. Så jag kan inte se varför det skulle bli sämre genom att använda en aktiv switch istället, mer än risken för försämrad kontaktering ifall switchen skulle bli sliten eller bli oxiderad.

 

En sådan här borde ju var rätt, och även om den är tänkt att ansluta flera ingångskällor till en utgång, så borde den även fungera tvärtom genom att kunna ansluta en ingång till tre valbara utgångar:

 

https://www.teknikmagasinet.se/produkter/hemteknik/kablar-kontakter/ljudkablar/rca-vaxel

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, mikaelmark said:

Jag vet att analoga ljudkablar brukar vara 50 Ohm impedans jämfört mot koaxiala som är 75 Ohm.

 

Analoga signalkablar brukar sällan specificeras med någon impedans det är digitala kablar som ska hålla rätt impedans. Man kan använda en digitalkabel till analoga signaler men tvärtom kan de vid längre längder funka dåligt med en analog kabel till digitala signaler.

 

Nu tror jag inte kablarna är nått större problem har du vettiga RCA kablar an någorlunda kvalite så funkar det bra med dem men att splitta en signal mellan två förstärkare de kan bli problem de beror lite på hur de beter sig när de är avstängda och hur signalen påverkas av ingången.

 

Det finns säkert vettiga RCA växlar denna ifrån Kjell o Co ser kanske lite trevligare ut och har bara RCA för ljud.

 

https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/kablar-adaptrar/rca-video/rca-switch/ljudswitch-2-portar-p37930

 

 

Link to comment
Share on other sites

Koaxialkablar är vanligtvis 50 eller 75 Ohm beroende på impedansen på de apparater som de ansluts till. Radio, TV-apparater o.s.v. är 75 Ohm medans 50 Ohm används för mätinstrument o.s.v. Analoga kablar har som @octavia rs skriver varierande impedans vilket till viss del kan färga ljudet men är inte standardiserade som digitala kablar där reflektioner/ringningar kan ha stor betydelse.

 

Signalöverföring handlar mycket om impedansen i sändande och mottagande apparat. Har du t.ex. två förstärkare med 20 kohms inimpedans och kopplar ihop dem med en Y-kabel så får du 10 kohm inimpedans.

 

Alla förstärkare har någon form av inbyggd växel för att kunna koppla vald ingång till ingångssteget i förstärkaren. M.a.o. är den billigaste växeln mycket bättre än att försöka mixtra på annat sätt. Det är annars att införskaffa en riktig splitter som har konstant impedans men det lär kosta mycket mer än att köpa en riktigt bra switch. 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren!

 

Och visst borde ju sådana typ av växlar kunna användas även åt andra hållet, dvs en ingång till flera utgångar (förstärkare som då väljs med switch)!?

 

Kan dock inte riktigt komma ifrån att det fungerat förut, och helt plötsligt börjat låta dåligt! Det enda jag gjort med DAC:en är att bytt till diskreta spänningregulatorer på kretskortet för strömförsörjningen, så kanske de nya är mer kräsna.

Link to comment
Share on other sites

Vad du i praktiken gör är ju att halvera impedansen på anslutningen. Dessutom förändra de elektriska egenskaperna som t.ex. kapacitans beroende både på kablage och de anslutna apparaternas ingångar. Det är ju inte säkert att din DAC gillar detta, den kanske dessutom har hög utgångsimpedans?

 

Jag tror att kompromissen är mindre, att ansluta en RCA-switch (finns på både Kjell&Co och te.x. Audiophonics.fr som @MatsT nämnde nyligen) än att ha flera "förbrukare med kablage" inkopplade.

Link to comment
Share on other sites

Jag hade tänkt beställa, men då jag blev inspirerad av era länkgar, så tänker jag snickra ihop en switch själv, med tre valbara tryckknappar, guldpläterade RCA-honor, aluminiumchassi med en liten opolariserad film eller keramik kondensator på ca 0,001 - 0,033 uF parallellt med ett 100 Ohm motstånd till signaljord (för att eliminera störningar) samt OFC-kabel:

https://www.van-damme.com/vandamme_product/van-damme-pro-grade-classic-xke-pro-patch-cable/

 

Blir av betydligt bättre kvalitét än de billiga varianterna och minst lika bra som de ni hänvisar från Audiophonics, men mycket billigare.

 

När jag ändå håller på, så kan jag göra någon extra tvåvägs-switch, med 6,35 mm phonojack för hörlurar. Kan vara bra om man ska testa t.ex. lurförstärkare och vill slippa koppla om kontakten konstant. Har massor av sådana hon- och hankontakter samt tvåvägsbrytare liggande.

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago, mikaelmark said:

minst lika bra som de ni hänvisar från Audiophonics, men mycket billigare.

Kul att du bygger själv @mikaelmark!

 

Blir dock lite nyfiken, så du får gärna utveckla på vilket sätt man själv skulle kunna bygga en mycket billigare och bättre omkopplare än de som @calle_jr och @MatsT införskaffat?

Link to comment
Share on other sites

Jag hade påbörjat ett omkopplarprojekt innan jag köpte den färdiga. När jag såg priset kändes det onödigt att bygga eftersom det blir ungefär samma  kostnad bara för komponenterna och en del jobb som kan vara skönt att slippa.

 

Bortsett från den här gången så är jag dock ganska mycket förespråkare för att prova själv om man kan så jag tycker gott att man kan få välja själv hur man gör. 

 

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, MatsT said:

Bortsett från den här gången så är jag dock ganska mycket förespråkare för att prova själv om man kan så jag tycker gott att man kan få välja själv hur man gör. 

Det håller jag helt med om, men resultatet kan ibland bli bättre om man bollar sina idéer.

Link to comment
Share on other sites

Då jag har en anpassad tryckströmbrytare av korrekt modell med tre knappar liggande, så kommer jag bygga kring denna. Till nästa variant jag tänkt göra med 6,35 mm (1/4) phono lurjack, så tänker jag använda mig av två små 6-kopparbens vippströmbrytare (en för varje kanal - stereo), då jag nöjer mig med att kunna växla mellan två källor/förstärkare för A/B-testning.

 

Kabeln är som jag beskrev av ganska hög kvalitét; ren koppar/silverpläterad OFC, även om den är smal - anpassad för microfon och analog "balanced audio".

 

RCA-honorna använder jag guldpläterade dubbla hon-honor som jag kapar med bågfil i mitten och löder direkt på respektive kontakt (inga lödöron eller onödiga bleck som kan ge upphov till dålig kontaktering!). Förstås löder jag med blyfritt tenn med någon procent silver.

 

Som chassi ska jag använda en aluminiumplåt som jag bockar till anpassad storlek, och som sagt ansluter med konding och motstånd, för att undvika att EMF/EMI-störningar letar sig in i ljudsignalen. Skärmat är bra, men om signaljorden ligger direkt mot chassijord så är det inte så bra, vilket tyvärr ofta är fallet för de flesta budgetanläggningar, varför jag ofta brukar implementera denna mod. om möjligt samt även lägga till eller byta ut de kondingar som ligger parallellt med likriktarna för strömförsörjningen mot s.k. Snubbers för att få en ren och effektivare filtrering av strömmen (om någon är intresserad, så kan jag beskriva närmare fördelarna samt hur det fungerar!).

 

En simpel RCA-switch ligger på ca en hundring +- 50 kr, medan de som rekommenderats i denna tråd ligger på ca 300 kr - 800 kr. Beräknad kostnad för min version är ca 50 kr - 70 kr, och den är åtminstone av bättre kvalitét än budgetmodellerna!

Link to comment
Share on other sites

 

Bra och kul!

Om det är komponenter "som man har liggande" blir det såklart svårt att matcha :smile:

 

XLR source selector

 

Jag har ovanstående och mittläget är mute, vilket inte är så dumt.

Jag tycker det är osannolikt att tillverka så gedigen kvalitet för det låga priset. Bara aluminiumplåt och kontakter skulle vida överstiga priset för denna om man köper dem i butik.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, mikaelmark said:

så tänker jag använda mig av två små 6-kopparbens vippströmbrytare (en för varje kanal - stereo), då jag nöjer mig med att kunna växla mellan två källor/förstärkare för A/B-testning.

Två hörlursutgångar som du ska växla till ett par lurar? Varför kör du inte med en vanlig 2-polig miniatyromkopplare istället för två?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/strombrytare-for-elektronik/vippomkopplare/miniatyromkopplare-2-polig-till-till-p36017

 

2 hours ago, mikaelmark said:

Kabeln är som jag beskrev av ganska hög kvalitét; ren koppar/silverpläterad OFC, även om den är smal - anpassad för microfon och analog "balanced audio".

Den är säkert bra:thumbsup: Personligen använder jag nästan alltid PTFE-isolerad kabel när jag har möjlighet, dels då det är bra isolering ljudmässigt och så mkt enklare att löda.

 

2 hours ago, mikaelmark said:

Som chassi ska jag använda en aluminiumplåt som jag bockar till anpassad storlek, och som sagt ansluter med konding och motstånd, för att undvika att EMF/EMI-störningar letar sig in i ljudsignalen. Skärmat är bra, men om signaljorden ligger direkt mot chassijord så är det inte så bra, vilket tyvärr ofta är fallet för de flesta budgetanläggningar, varför jag ofta brukar implementera denna mod.

Detta är jag inte riktigt med på, för att undvika EMI/RFI vill du ha en så tät låda som möjligt. För att undvika brum och andra tråkigheter vill du undvika jordslingor vilket uppstår om jordplan är felaktigt konstruerade eller om kontakter och jordplan inte är stjärnjordade så att jordslingor uppstår. Jag menar att det är inget fel om det är 0 ohm mellan signaljord, chassi och skyddsjord. Det är ju numer populärt att dessutom koppla ihop alla apparaters signaljordar i ett jordblock då även alla apparatchassien redan är skyddsjordade.

 

2 hours ago, mikaelmark said:

samt även lägga till eller byta ut de kondingar som ligger parallellt med likriktarna för strömförsörjningen mot s.k. Snubbers för att få en ren och effektivare filtrering av strömmen (om någon är intresserad, så kan jag beskriva närmare fördelarna samt hur det fungerar!).

Håller med om att det är klokt att se över glättningen vilket oftast kan blir bättre, i alla fall i enkla strömförsörjningar. Bättre elektrolyter och en MKS parallellt, men bäst är att mäta ripplet och se hur det ser och om det blir lägre med andra kondensatorer så att det inte uppstår något annat fenomen.

Link to comment
Share on other sites

calle_jr; din kopplingsbox är utrustad med balanserade anslutningar, och verkar ju vara av hög kvalitét. Dock vill jag ha obalancerat, då det är det jag använder mig av för mina apparater. Jag anser också att "krutet" bör läggas där det gör som mest nytta. Vad gäller kringkomponenter som aluminiumplåt mm, så ser jag inte det som någon kostnad, då jag använder mig av spillbitar som jag klipper till och bockar.

 

LPL; Är två anledningar till att jag inte använder kontakten från t.ex. Kjell & Co - dels att jag redan har en uppsjö kontakter liggande och dels att mina är av guldpläterad koppar eller mässing. Att de endast en enkananals ser jag inte som något jättestort problem, då jag bara lippar ihop dem så att jag får stereo.

 

Blev i veckan som var klar med min första kopplingsbox, med tryckknappar för tre utgångar. Tog två kvällar och totalt ca 5 - 6 tim. att få ihop. Bestämde för att använda mig av två RCA-hanar som jag lödde med en bit kabel på boxen samt hoppade över att använda mig av motstånd & konding för separering av signaljord och skärmjord, då jag redan har dessa komponenter i min DAC. Därför räcker det med att koppla ihop chassit med en kabel mot DAC-chasssit.

 

Det stämmer som du påstår, att man endast bör låta jorda en apparat (normalt förstärkaren), för att undvika jordslingor som kan ge upphov till brum och störningar. Däremot håller jag inte med om att man inte behöver separera signaljord och chassijord, trots att det de flesta budgetapparater är byggda på det sättet. Finns dock en hel del apparater/anläggningar som använder sig av ett 100 Ohms motstånd och ev. även parallellt med en liten kondensator för att filtrera ev. störningar som annars riskerar att gå från chassit till signalen. Då tekniken är så pass enkel och billig, så ser jag ingen anledning att inte implementera den när man ändå har möjlighet! 

 

Men trots att jag inte kan höra någon ljudförsämring med min nya switch, så har jag redan bestämt mig för att bygga en ny, då den har några kortkommanden; Dels är ena kanalen lite glappkontakt för ena kanalen på en av utgångarna, vilket gör att jag behöver lirka lite med tryckknappen för att få ljud på den sidan (avhjälptes inte med kontaktspray på insidan). Tror detta beror på att switchen jag använde har legat många år och börjat oxidera i kopparbenen, vilket jag upptäckte när jag lödde på dem, då jag var tvungen att skrapa med en kniv för att få ren yta. Dessutom använde jag mig av RCA-honor på utgångarna, som även fast dem är guldpläterade och väl lödda, är gjorda av simpelt stål som är magnetiskt - vilket inte är optimalt.

 

Tänker därför på den nya switchen använda mig av fyra st. 3-vägs enkanalsbrytare som gör att jag får fyra valbara utgångar samt att jag ska försöka få tag i RCA-honor av högre kvalitét att använda mig av, helst guldpläterad koppar eller åtminstone mässing.

 

LPL; skulle du kunna förklara varför sådana ovannämnda honor (se länk nedan) använder sig av två plastbrickor, den ena monteras på insidan och den andra på utsidan av chassit? Om signaljorden kan ligga direkt med 0 Ohm mot chassijord som du påstår, så skulle ju inte dessa brickor behövas! Det visar för mig att dessa kontakter är av hög kvalitét, då de är förberedda för denna typ av montering. Dessa kontakter används också i switchen som nämndes tidigare i denna tråd, från Audiophonics.

 

https://fyndiq.se/produkt/10pcs-rca-female-chassis-panel-mount-jack-socket-connector-24k-7a163bd623f747f2/?gclid=CjwKCAiAjp6BBhAIEiwAkO9WuikVX51fZH-dtm1Zzbv7hrJxOIR9MgP3Hfj1YMbOUHr6JMtzy_TMgxoCrBwQAvD_BwE

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, mikaelmark said:

Är två anledningar till att jag inte använder kontakten från t.ex. Kjell & Co - dels att jag redan har en uppsjö kontakter liggande och dels att mina är av guldpläterad koppar eller mässing. Att de endast en enkananals ser jag inte som något jättestort problem, då jag bara lippar ihop dem så att jag får stereo.

Jag vet inte om det är guldpläterade kontakter i modellerna som de har på Kjell & Co, vill man ha guldpläterade så är det bättre att beställa från Elfa eller liknande som specar kontaktbeläggningen.

 

1 hour ago, mikaelmark said:

skulle du kunna förklara varför sådana ovannämnda honor (se länk nedan) använder sig av två plastbrickor, den ena monteras på insidan och den andra på utsidan av chassit? Om signaljorden kan ligga direkt med 0 Ohm mot chassijord som du påstår, så skulle ju inte dessa brickor behövas! Det visar för mig att dessa kontakter är av hög kvalitét, då de är förberedda för denna typ av montering. Dessa kontakter används också i switchen som nämndes tidigare i denna tråd, från Audiophonics.

De flesta lådor är gjorda av aluminium vilken inte är någon optimal ledare så det är ingen bra lösning att jorda kontakterna via lådan. Då är det mycket bättre att ansluta dem direkt till jordplanet. Lånar en bild från @calle_jrförsteg.

 

image.png.19717ac45dd2afafd6c8362db4df3d13.png

 

Pratar vi switchar så lånar jag en bild till från @MatsT

image.png.c90f90994b9c5833ffb62c7f7df597fc.png

 

1 hour ago, mikaelmark said:

Däremot håller jag inte med om att man inte behöver separera signaljord och chassijord, trots att det de flesta budgetapparater är byggda på det sättet.

Sedan kan man diskutera om signaljord/jordplan och skyddsjord ska ligga ihop eller ej. Jag vet inte var din gräns går för budgetapparater men jag skulle säga att det mer har med konstruktionen i övrigt att göra men vi behöver inte vara överens om det:smile:

 

1 hour ago, mikaelmark said:

Det stämmer som du påstår, att man endast bör låta jorda en apparat (normalt förstärkaren), för att undvika jordslingor som kan ge upphov till brum och störningar.

Det har jag inte sagt, alla apparater bör/ska skyddsjordas om de inte är dubbelisolerade. Sedan bör de stjärnjordas för att undvika jordslingor.

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt svar, LPL!

 

Vad gäller switchen/arna, så menar jag att jag inte tycker det är något stort problem att använda mig av singelswitchar, då jag bara sätter ihop dem parvis så att jag ändrar dem samtidigt. Och då jag som sagt redan har en hel del av dem, så anser jag mig inte behöva köpa några nya. Att dem dessutom är guldpläterade gör ju heller ingenting!:)

 

Att apparatichassin som är brukar vara tillverkade av aluminium eller ännu värre stålplåt, inte är någon optimal ledare håller jag fullständigt med dig om. Detta är också en anledning att inte låda signaljorden vara kopplad direkt mot chassit.

 

Min Yamaha hembioreciver som kostat ca 6.000 kr har ingen separering av signal och chassijord, så där någonstans går väl gränsen för vad jag menar med budget. Hörlursförstärkare som jag har däremot, som ligger kring 3.000 - 12.000 kr har det.

 

Tror nog det var jag som läste lite mellan raderna, när jag menade att du påstod att man kan få brumstörningar vid inkoppling av flera apparater till jord. Detta är ganska invecklat, och då de olika apparaterna i en anläggning är ihopkopplade med varandra oftast genom RCA eller HDMI mm, så delar dem ju jordning. Och kopplas alla ihop med varandra som en ring, så kan man få en jordslinga. Eller om någon apparat ansluts till jord med annan potential, så kan det också ge upphov till brum. Man bör alltså ansluta samtliga apparater i en anläggning till samma jord för att undvika problem. Att man dessutom bör koppla in stickpropparna rättvända är också något som bör beaktas, och här avundas jag britterna lite, då dem ju måste ansluta sina kontakter åt ett håll, men vi i sverige ju har två varianter att vända dem. Sätts dem fel, så kommer det ju förstås ändå att fungera, men man för HiFi kan man få ett sämre ljud med mer störningar då det ligger spänningar i chassit. Dock kan man mäta sig fram för avhjälpa detta. Det stift i vägguttaget som ger 230 Volt mot jord är m.a.o. fasen. Och ger apparatchassit induktionsspänning som går att mäta med den induktiv elmätare, så har man kopplat fel (apparaten måste vara i drift och går ej att ha jordad vid mätning). Försiktighet bör beaktas, ifall man inte är helt säker på vad/hur man gör när man handskas med nätspänning! Läs gärna mer i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/brum-i-stereo-efter-att-ha-jordat-uttagen.173263/ samt om brum/störningar här: https://wiki.kontrollrummet.com/Störningar

 

För att gå tillbaka till RCA-switch, så vet jag att det utöver mekaniska brytare finns varianter med relän, så påstås vara effektivare/ge mindre förluster. Är dock lite osäker på det, då ju ett relä fortfarande använder lite av samma princip, dvs bryta & koppla ihop som skulle kunna ge upphov till kontaktproblem pga t.ex. oxid. Dessutom drivs ju relän med en elektrisk signal, genom magnetism/induktion, vilket jag anser inte hör hemma inom HiFi. Oftast gäller devisen att det enklaste kan vara det bästa!

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hmm. Har inte reagerat så över aluminium.

Man använder ju aluminium som ledare och strömskena i många applikationer, med lite större ledararea bara. Ett chassi har ju massivt större tvärsnitt. Då borde de väl duga som signaljord? Det är dessutom omagnetiskt.

 

 

On 2021-02-14 at 18:57, mikaelmark said:

och här avundas jag britterna lite

Frankrike, Belgien och flera länder i Centraleuropa har typ E-sockel som man tycker vi borde kunna gå över till i hela Europa. Mycket bättre. Den arbetsgruppen har tyvärr inte prioriterats i EU-rådet.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Visst, aluminium är en ganska ok ledningsförmåga; silver är ju bästa, sedan koppar, aliminium, guld...

 

Men om man lägger hyfsat mycket pengar på dyra kablar, när man sedan vet att apparaternas design inte håller samma prestanda, så känns det lite fel. En kedja är ju inte starkare än den svagaste länken!

 

Sedan menar jag ju att det inte heller är optimalt att låta signaljorden vara direkt ansluen mot chassijord, då det finns risk för att det plockas upp störningar från luften.

Link to comment
Share on other sites

Denna switch borde väl vara av rätt modell för att användas till en RCA-switch med 6 st valbara in (eller utgångar), dvs två kanaler som går att switchas mellan 6 st dubbla kanaler?

 

Eller tror ni den bara har 1 st kanal som switchas till den andra kanalen genom 6 st valbara kontakter?

 

https://www.qingxinw.com/2-pole-6-way-mbb-rotary-switches-with-knobs-x4pcs-p-867048.htm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...