Jump to content

Musikrumsbygge


Richard

Recommended Posts

37 minutes ago, JWE said:


Lustigt, kom att tänka på studien om kossorna som producerar mer mjölk när de lyssnar på klassisk musik. :icon_smile_cool:

Kanske inte om du lyssnar på Stravinskij's Eldfågeln..

Mina fiskar gillar mest Jazz och klassiskt :mm: :app:

Eldfågeln fungerar således alldeles utmärkt.
 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Richard said:

:D
Tack!
Då var det bara stämning av helmholtzresonator kvar (för denna gång). Mätte inne i denna och fann att det var 43 Hz som slogs an. Då är det alltså den man ska inrikta sig på. 

hh20180225.jpg

Lättast är då att ta fram dB-mätaren och spela tonen via något program, REW i mitt fall. Man mäter vid ingången till helmholtzaren eller strax framför. Sedan ändrar man ingångens storlek tills man har bäst resultat (lägst dB). Detta är rejält förenklat eftersom man även kan labba med längden på öppningen. Min är sedan tidigare ca 10 cm djup och jag har inte labbat ytterligare med detta nu. Man kan också laborera med något att fylla HH med. I mitt fall har jag (också sedan tidigare) en bal med isolering noga inslagen så att inga partiklar sticker ut. Bägge dessa förändrar Q-värde.


Skillnaden för mig när jag hittat rätt storlek på öppningen var faktiskt så mycket som 8 dB men då pratar vi om precis vid öppningen. I sweetspot är skillnaden betydligt lägre, 2 dB.   

Ungefär som väntat. Det är IOFS möjligt/troligt att denna hh egentligen gör en större förändring eftersom den även ostämd kan ha gett ett betydande resultat men att jag inte haft möjlighet att mäta det. 

Nedan syns ingången till hh. På baksidan av osb-skivan finns en 95-regel som tillsammans med OSB-skivans tjocklek blir strax över 10 cm. På vänstra sidan är väggen förlängd med motsvarande. OSB-skivan tätas med vanlig "gummiremsa" som man använder till fönster. Det är väldigt viktigt att det är ordentligt tätt. 

       

 

Hej Richard:-)  När jag ska stämma mina Helmholzar så placerar jag micken i gapet på den och kör ett bassvep med XTZ. Får jag då en mätpeak vid säg 45hz så är det 45hz den är avstämd till. Är inte med dig riktigt i ditt resonemang om "lägst db vid ingången"..:?:

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hoppas jag inte helt är ute och cyklar nu, var ett tag sedan sist jag höll på med detta... :D


Först mäter jag ju inne i HH för att få reda på vilken problemfrekvens som är möjlig (mest lämplig) att göra något åt. I mitt fall var detta 43 Hz. När jag sedan ska stämma HH:n så håller jag dB-mätaren strax utanför ingången (fjädern) tills jag fått lägsta dB när jag varierar storleken på ingången (slitsen). Jag har ju redan bestämt mig för att det är 43 Hz som är frekvensen jag vill tämja med "fjädern" och lägsta dB strax utanför är bekräftelse på att nu är storleken på ingången (slitsen) rätt ..  

 

Tillägg: Bäst hade ju varit om jag gjorde en ytterligare riktig mätning utanför porten och inte bara med spl-mätare.

// Latmasken :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Intressant och spännande projekt!

 

Hur stor är egentligen din HH-are? Volym?

 

Om man kan mäta inne i den så pratar vi vart fall om volymer som akvariefiskarna skulle kunna önskedrömma om.:D:)

 

Vad är ditt mål med bygget? Samtidigt som du tycks vilja bemästra pucklar i basregistret så tillför du ytterligare bas genom subwoofers. Ligger problemet och subwoofern på olika frekvenser?

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, calm said:

Intressant och spännande projekt!

 

Hur stor är egentligen din HH-are? Volym?

 

Om man kan mäta inne i den så pratar vi vart fall om volymer som akvariefiskarna skulle kunna önskedrömma om.:D:)

 

Vad är ditt mål med bygget? Samtidigt som du tycks vilja bemästra pucklar i basregistret så tillför du ytterligare bas genom subwoofers. Ligger problemet och subwoofern på olika frekvenser?

 

Calm


Storleken totalt är, jag räknade just ut det, 2100 liter. Det hade varit nåt för cikliderna :D

Del 1 på bilden nedan är ganska exakt 1000 liter, den går in lite åt vänster som inte syns i bild. 2:an är således 1100 liter. Det är öppet mellan dessa men jag har faktiskt funderat på om jag ska sätta upp en vägg i mitten som skulle kunnat tas bort om det inte blev bra. Reglar runt om och täta med fönstertätningslist. I så fall skulle porten till 2:an vara på kortsidan längst in mot dörren. 
Men som jag skrev för några poster sedan tryter orken lite... Skönt att ha det klart så här långt. Under 2:an ska alltså 2 st subbar stå framåt sommaren. Lådorna, som just nu ser förskräckliga ut, står och fryser i garaget.  
 2.jpg

 

Ja, varför gör man detta? I just detta fall var det mest för att jag vill prova med ytterligare subbar bak. Jag vet inte alls om det kommer att bli bra, det hela är en chansning. Eftersom jag bygger dem själv har jag valt plateamps med DSP vilket ger väldigt goda inställningsmöjligheter. @Engelholm Audio har blivit en slags konsult i subb-spörsmålet även om jag naturligtvis inte begär att han ska gå i god för att detta kommer funka klockrent. Jag kommer att behöva hans hjälp i slutförandet. Först hade jag tänkt att helt bygga in dem i väggen men ångrade mig under resan och kommer försöka få dem att se tillräckligt anständiga ut. Det blir väldigt robusta skapelser med en vikt på gott och väl 50 kg/ styck.  


Det hela är väl som tidigare, man vill väl se om man kan göra lite ytterligare. Mitt rum mäter ju ganska bra förutom en dipp runt 200 Hz som jag hoppas kunna åtgärda. Vidare kan man alltid jobba med att få bort tidiga reflexer.
Detta är ju verkligen olika delar av hifi-intresset; ibland är det rummet, ibland högtalare och elektronik. Just nu är jag egentligen mest intresserad av att lyssna på musik men var tvungen att göra klart det som påbörjats. :) 

 

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Richard said:


Storleken totalt är, jag räknade just ut det, 2100 liter. Det hade varit nåt för cikliderna :D

Del 1 på bilden nedan är ganska exakt 1000 liter, den går in lite åt vänster som inte syns i bild. 2:an är således 1100 liter. Det är öppet mellan dessa men jag har faktiskt funderat på om jag ska sätta upp en vägg i mitten som skulle kunnat tas bort om det inte blev bra. Reglar runt om och täta med fönstertätningslist. I så fall skulle porten till 2:an vara på kortsidan längst in mot dörren. 
Men som jag skrev för några poster sedan tryter orken lite... Skönt att ha det klart så här långt. Under 2:an ska alltså 2 st subbar stå framåt sommaren. Lådorna, som just nu ser förskräckliga ut, står och fryser i garaget.  
 2.jpg

 

Ja, varför gör man detta? I just detta fall var det mest för att jag vill prova med ytterligare subbar bak. Jag vet inte alls om det kommer att bli bra, det hela är en chansning. Eftersom jag bygger dem själv har jag valt plateamps med DSP vilket ger väldigt goda inställningsmöjligheter. @Engelholm Audio har blivit en slags konsult i subb-spörsmålet även om jag naturligtvis inte begär att han ska gå i god för att detta kommer funka klockrent. Jag kommer att behöva hans hjälp i slutförandet. Först hade jag tänkt att helt bygga in dem i väggen men ångrade mig under resan och kommer försöka få dem att se tillräckligt anständiga ut. Det blir väldigt robusta skapelser med en vikt på gott och väl 50 kg/ styck.  


Det hela är väl som tidigare, man vill väl se om man kan göra lite ytterligare. Mitt rum mäter ju ganska bra förutom en dipp runt 200 Hz som jag hoppas kunna åtgärda. Vidare kan man alltid jobba med att få bort tidiga reflexer.
Detta är ju verkligen olika delar av hifi-intresset; ibland är det rummet, ibland högtalare och elektronik. Just nu är jag egentligen mest intresserad av att lyssna på musik men var tvungen att göra klart det som påbörjats. :) 

 

Ordentliga pjäser och imponerande ansats! Hoppas att du får till subbarna också så att du kan njuta ordentlig djupbas vad det lider. 

Kul projekt som vi har haft nöjet att följa under många år.:):thumbsup:

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Engelholm Audio said:

Tack @Richard för förtroendet! Allt talar för att detta kan bli riktigt bra; det är komponenter i världsklass och bygget verkar bli riktigt stabilt och bra. Baselementen i dylika lådor är min egna referens för basåtergivning alla kategorier.


Låter hoppingivande. Blir det bra bygger jag kanske två till att sätta fram och byter ut de som är där nu. DSP verkar jäkligt schysst!!
 

3 hours ago, calm said:

Ordentliga pjäser och imponerande ansats! Hoppas att du får till subbarna också så att du kan njuta ordentlig djupbas vad det lider. 

Kul projekt som vi har haft nöjet att följa under många år.:):thumbsup:

 

Calm

Tack.

Känner jag mig själv rätt så blir detta aldrig klart. En del av nöjet. :) 

 

58 minutes ago, octavia rs said:

 

Kan den månne vara AE basar som du ska ha @Richard

Hur kan du tro det :D
TD15H med Apollo upgrade är det som väntar. Men det dröjer några månader till. 
Plateamp blir dessa: Minidsp PWR-ICE250 fast bryggade till det dubbla eftersom en till vardera sub. 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror du blir kommer riktigt nöjd med AE-elementen, när dom väl dyker upp. Jag var själv i valet och kvalet om AE TD15H eller inte men valde till slut andra element från AE för bas- och fronthögtalarna.

 

Om HH-lådan: Jag tror det kan vara ide' att täppa till lådan helt och hållet. Sedan

1) Mäta frekvenskurvan längst ned vid hörnet golv-sidovägg-långvägg eller uppe vid taket vid bakväggen med en högtalare (sub) spelandes. Spara kurvan. Därefter slå över REW till RTA-mätning och flytta runt miken upp-ned samt sidledes utefter bakväggen och se hur staplarna förändras, -för att få en snabbindikation på vilka moder som hör ihop med längd, bredd och höjd i rummet. Gör fler riktiga frekvensmätningar / vattenfallsdiagram och spara dessa. Nära mitten av rummet utefter bakväggen bör 1:a breddmoden visa en djup dipp. Vid halva höjden bör 1:a höjdmoden visa en djup dipp. (Kan avvika från "fysiska mitten" en del om det är helt olika material i motstående reflekterande ytor.) 

2) Gör samma sak igen men nu med båda högtalarna (subbarna om 2 används) anslutna. -Hur blir dessa mätningar (?) har några moder blivit "desarmerade" och andra värre?  

3) Gör mätningar vid lyssningsplats med en och båda högtalarna (subbarna om 2 används) anslutna. En mod som "sticker ut" vid mätning vid bakvägg / nära helmholtzen, kanske inte alls är något större problem vid lyssningsplats och då behöver ju inte HH-lådan nödvändigtvis tunas in mot den moden utan kanske någon annan.  Längst "svansar" i tidsled i vattenfallsdiagrammen kan vara lämpligast att titta på och hur dessa förändras, -för själva moderna då med lång utklingningstid, då djupa dippar eller förstärkningar i frekvenskurvan också kan ha att göra med SBIR vid mikplatsen.

 

(Om den där 43 Hz:aren är en längs- eller höjdmod hade det kanske varit bättre att ha öppningen horisontellt nära golv eller tak. Om det är en breddmod är öppningen där jag skulle satt den för att få så mycket öppen yta som möjligt mot modens tryckmax.)

Edited by Adhoc
Link to comment
Share on other sites

@Adhoc, jag kallade ju mig själv för latmask häromkvällen i frågan och det var ju onekligen befogat!! :D Med en massa jobb utfört är det ju absolut rimligt att man lägger ner mer arbete på det sista ochansen viktigaste momentet. 

Tack för input och förslag. Ska ta tag i detta kanske redan till helgen. Känner att jag legat av mig lite på det akustiska men de förslag du gett på metod var mer utförliga än jag tidigare gjort. Tack så länge. Återkommer efter diverse mätningar. :)

Link to comment
Share on other sites

On 2018-03-02 at 07:23, calle_jr said:

Ibland kan grupptryck omvandlas till bastryck.

Jo detta fick igång mig lite :-)
Plockade fram vattenfall innan och efter jag stämt HH som den nu är. Alltså med 2100 liters volym. 
Så här såg det ut ostämt från sweetspot.
1.jpg

 

och så här efter HH var stämd (med enbart SPL-mätare :blush)
2.jpg
 

dB-värdet är inte representativt... märkte detta efter jag gjort en massa mätningar tidigare idag. Jag mäter med ca 80-90 dB. 
Efter att ha följt råden från @Adhoc har jag gjort en massa mätningar under dagen. 
Jag tror faktiskt att 43 Hz är det jag främst ska inrikta mig på men jag tror att jag ska dela hela HH på mitten och hoppas att två stycken halvor är fortsatt tillräckligt effektiva.

Oavsett höjd på mätningen ser resultatet ungefär likadant ut. Jag tror därför att jag kan ha öppningen vertikalt. Nedan vid dörren där jag tänkt öppna upp. Här är det hö ht som skapar moden vid 43 Hz.  
 3.jpg 

medan vä ht inte hittar på något ofog i den frekvensen.
 4.jpg


Det gör den (vä ht) däremot i andra hörnet:
 5.jpg 
medan hö ht är snällare där.
6.jpg

När jag kollar vattenfall i respektive hörn (bägge högtalare i båda fallen) känner jag som sagt att det är nog runt 43 Hz jag ska inrikta mig på på bägge sidor men då delad på mitten och hålla tummarna på att 1000 liter räcker. 

7.jpg


8.jpg

Jag har en massa fler mätningar men de plågar jag er inte med här. 
Jag försöker hitta varför jag har en loj dipp runt 140 Hz men är ännu inte klok på det. 
Nu till sågen i garaget. :)
 

Link to comment
Share on other sites

Har nu delat av den stora till två mindre helmholtzare. Detta den vänstra om man vänder sig bakåt från sweetspot. Den är alltså ca 1000 liter. Mätningen nedan är mätt från lyssningspositionen.
Satte fast ett pappersmåttband och gjorde stegvis ett antal olika mätningar med exakt samma position på micken där nedanstående blev den bästa. I synnerhet sett ur urklingningstidaspekt.    
 

 9.jpg   

Link to comment
Share on other sites

Om prylarna funkar rätt och diagrammet visar verkligheten, är det få förunnat att ha så kort efterklang / utklingning som 350 a’ 400 ms vid riktigt låga frekvenser. (”Standard” för vattenfallsdiagramvisning brukar vara 50 a’ 60 dB mellan visat högsta och lägsta värde.)

 

Har du kollat hur hög störnivå (buller) från omgivningen du har? När jag kollade hemma hos mig med värmepumpen avstängd hade jag Z-vägt ca 17 dB (=riktigt lågt) mätt med en Brüel & Kjaer-mik för bullermätning. Umik:en i REW visade någon / några enstaka dB annorlunda men staplarna för låga frekvenser kunde pila uppåt ca 15 dB om någon lastbil åkte förbi. Om värmekraftverket en knapp km bort körde på ordentligt gick det också att se på diagrammen men inte att höra.

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Richard said:

Mäter jag på alldeles för låg volym kanske? 

Som jag skrev för några poster sedan så stämmer inte dB i grafen överens med verkligheten. 

Ska göra om det hela så jag inte far med osanning. :D

 

Far med osanning gör du ju inte för att dB-axeln är vald att kunna visa ett maxvärde på 145 dB och samtidigt kunna visa ett valt lågt minvärde. Resultatet blir då att kurvan blir mer "hoptryckt" och svåravläst. Iofs ett sätt att "fuska" med diagram för att få saker att se bra ut. Typ som att smootha frekvenskurvan till 1/1 eller 1/3 oktav som gör den rak och fin, istf en berg-dalbana med 1/24 oktav. Med "hoptryckt" vattenfall blir det också svårare att se om en frekvens inte är konstant fallande som den bör vara. -Har man en stor öppning mot annat rum, ett L-format rum etc kan man få en ojämn avklingning när en frekvens ökar i styrka igen efter att ljudvågen studsat tillbaks från en vägg långt bort.

 

Om du fått koll på att omgivningsbullret ligger vid något ungefärligt dB-värde, är det bara intressant med dB-tal som ligger över det värdet vid högtalerimätningarna. Bidragsskräpet från omgivningen har ju inget med högtalar- och rumsbedömningen att göra. Vrålhögt behöver man sällan spela vid mätningarna. Är bakgrundsbullret kring 40 dB som det kan vara i stads- förortsmiljö, duger det nog bra med ca 80 a' 90 dB. Efter att de allra första reflektionerna från väggar och prylar uppstått börjar ljudstyrkan falla tämligen konstant per tidsenhet för varje enskild frekvens. Eller ... ska i alla fall göra det om inte rummet avviker alltför mycket från ett rätblock. Schröderintegralkurvan ska då visa en så gott som konstant rakt nedåtsluttande linje (kryssa i rutan i REWs ETC-diagram). Linjens lutning gör då att rummets avklingningstid T60 framgår enkelt visuellt. Typ som i bilden; Vid 50 ms visar linjen -20 dB, vid -60 dB (40 dB skillnad) är tiden 217 ms => Avklingningstiden T60 blir då (217-50) / 40 x 60 = 250 ms för mitt rum. Nu är den inte lika för alla frekvenser som ju syns i vattenfallsdiagrammen och vill man specialstudera vissa frekvensers avklingningstid går det att filtrera fram dessa i REW på motsvarande sätt.

 

post-398-0-03137100-1409765145_thumb.jpg

 

ps Jag skulle undvika att helt fixera HH-lådans mått före du byggt och ställt dom nya subbarna på plats, då kommer allt bli annorlunda igen

 

 

 

 

 

 

Edited by Adhoc
Trubbel att lägga in bild
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Adhoc said:

Om prylarna funkar rätt och diagrammet visar verkligheten, är det få förunnat att ha så kort efterklang / utklingning som 350 a’ 400 ms vid riktigt låga frekvenser. (”Standard” för vattenfallsdiagramvisning brukar vara 50 a’ 60 dB mellan visat högsta och lägsta värde.)

 

Har du kollat hur hög störnivå (buller) från omgivningen du har? När jag kollade hemma hos mig med värmepumpen avstängd hade jag Z-vägt ca 17 dB (=riktigt lågt) mätt med en Brüel & Kjaer-mik för bullermätning. Umik:en i REW visade någon / några enstaka dB annorlunda men staplarna för låga frekvenser kunde pila uppåt ca 15 dB om någon lastbil åkte förbi. Om värmekraftverket en knapp km bort körde på ordentligt gick det också att se på diagrammen men inte att höra.

OK
Det kan jag ju förstå att då ser det ju skenbart bra ut. 
Nja det är ju lite akvariepump, fläktar och sånt. När jag mäter med REW (SPL Meter) (A) hamnar jag på strax över 30. Går jag över till Z hamnar jag ju över 50 :unsure::dry:

I vilket fall gjorde jag om mätningen (kollade och jag mäter med ca 90 dB) och då med lite bättre disciplin :D ser den ut så här:

10.jpg 

 

Misstänker att det är svårt att se valen i "Controls". De är satt (uppifrån) 100,500,500,100.
ETC får jag kolla vidare på. Min ser jätteskum ut. Minns att jag krånglat med detta tidigare men det var så länge sedan så jag måste börja om...   

Fattar nog teorin dock..

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, calle_jr said:

 

Är det bara den akvatiska helmholtzaren som är byggd? Du har ju 1100 L till...

Hur ser öppningarna ut och var är de placerade?

Förstår jag det rätt att dessa blir dedikerade HH, och basarna ska sättas i egna kabinett?

 

Ja, det är endast den mot akvariet som är stämd. Nr1 i post #546
Porten är lodrät från golv till tak, belägen just bredvid akvariet. 
Nr 2 är uppsågad (medvetet troligen för stort) och gör möjligen en del nytta redan innan stämning men är alltså inte stämd ännu. Även den är lodrät och går från tak och ca 135 cm ner. Porten är alltså på sidan så nära dörren som möjligt. 

Precis som @Adhocpåpekar kan det nog vara läge att se över stämningen efter att basarna är på plats. Basarna kommer att stå för sig själva. Från början hade jag tänkt att bygga in dem men just nu är tanken att de ska in fristående i "hålen".  

 

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, calle_jr said:

Ok.

Helt rätt att "känna in sig" med mätningar. Då får du rutin på vad du ska göra och du ser vad som ändras under resans gång.

Dessutom får vi hänga med :)

Hur har du beräknat porten?

 

Ja, rutin behövs. Känner att det var ganska länge sedan jag var inne i "tänket".

Jag grovberäknar från denna sidan: http://www.mh-audio.nl/ACalculators.asp#showcalc

Detta är dock teoretiskt. Mätning behövs garanterat och på sista helmholtzaren var jag ganska grundlig. Kontrollerade enligt adhocs rekommendationer, att mäta på många ställen med en kanal i taget och därefter bägge samt på flera ställen i olika ledder för att utröna vad som skapar moden. Därefter gjorde jag ett gäng mätningar i små steg, hittade i vilken härad de bästa låg för att slutligen bestämma mig. I de slutliga mätningarna mätte jag från LP med bägge kanalerna.

 

För att skylla ifrån mig lite på tidigare bilder kan sägas att jag var ute efter att se utklingningarna, svansarna. Sedan är det ju en annan sak att kutym för redovisning är mer strikt. :app:

Link to comment
Share on other sites

Om jag nu minns rätt: Om du mäter A-vägt med dB-mätare och det är "normalstarkt" ljud, är skalan vägd mot hur väl örat uppfattar frekvensen / ljudet. C-vägt hur örat uppfattar ljudet vid stark/hög volym. För Z-vägt ska det inte vara någon vägning (anpassning) mot hörseln, utan hur starkt den dumma mikrofonen uppfattar ljudet / frekvensen. 

Det behövs väsentligt högre dB-värden för att höra låga bastoner än tex 100 Hz och uppåt. Visar mätningen för bakgrundsbuller 50 dB vid Z-vägt och 30 dB vid A-vägt, tolkar jag det som att du har "starkt" bakgrundsbuller från låga toner, som du dock inte hör med örat för att det är okänsligare där och därför är bortfiltrerat vid A-vägning. För rumsmodsmätning av låga frekvenser och anpassning av HH-lådans portarea och djup, tycker jag därför att Z-vägningen borde lämpa sig bäst och att samtidigt ha i bakhuvudet att ca 50 dB verkar vara bakgrundsbullret hos dig vid någon / flera lägre frekvenser. Värden under och kring ca 50 dB har då inte med rummet och högtalarna att göra, utan är sånt du knappast kan påverka eller åtgärda.

Link to comment
Share on other sites

On 2018-03-07 at 22:28, calle_jr said:

Ok.

Jag har använt den sidan också för att beräkna portens area och djup.

Säg att du får en rekommenderad portarea 400cm2. Gör du då porten 200cm hög och 2cm bred?

Hur ändrar du portens dimensioner utifrån vad du mäter?

 

Ja, i princip så. Förutom att teori och praktik inte alltid verka stämma överens. Men i ditt exempel ovan så är min erfarenhet att 2 cm blir för liten öppning. Obs jag har inga teoretiska belägg för det men min empirikänsla är att det blir bättre om man kommer upp i en större öppning. Likaså om man har en alltför bred port så är min erfarenhet att det inte vill funka så bra. Detta kan vara tillfälligheter dock. Vore roligt att höra vad @Adhoc anser om detta?
När jag nu mätt så skruvar jag helt enkelt fast porten i olika steg. En regel på 95 mm (portens djupet) sitter på en skiva som jag kan flytta i sidled och därmed få olika stor öppning. Mätte varje steg och dokumenterade detta i varje mätning i REW för att sedan gå tillbaka och analysera det hela.      

Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, Adhoc said:

Om jag nu minns rätt: Om du mäter A-vägt med dB-mätare och det är "normalstarkt" ljud, är skalan vägd mot hur väl örat uppfattar frekvensen / ljudet. C-vägt hur örat uppfattar ljudet vid stark/hög volym. För Z-vägt ska det inte vara någon vägning (anpassning) mot hörseln, utan hur starkt den dumma mikrofonen uppfattar ljudet / frekvensen. 

Det behövs väsentligt högre dB-värden för att höra låga bastoner än tex 100 Hz och uppåt. Visar mätningen för bakgrundsbuller 50 dB vid Z-vägt och 30 dB vid A-vägt, tolkar jag det som att du har "starkt" bakgrundsbuller från låga toner, som du dock inte hör med örat för att det är okänsligare där och därför är bortfiltrerat vid A-vägning. För rumsmodsmätning av låga frekvenser och anpassning av HH-lådans portarea och djup, tycker jag därför att Z-vägningen borde lämpa sig bäst och att samtidigt ha i bakhuvudet att ca 50 dB verkar vara bakgrundsbullret hos dig vid någon / flera lägre frekvenser. Värden under och kring ca 50 dB har då inte med rummet och högtalarna att göra, utan är sånt du knappast kan påverka eller åtgärda.

Tror du har rätt, läste som hastigast igår kväll och förstod det som att Z-vägt var det mest ortodoxa där man inte tar hänsyn till det mänskliga örat utan en helt rak kurva.  

Frequency-Weighting-Curves.jpg

(ovanstående bild hämtad från https://www.cirrusresearch.co.uk)
 

Håller med dig fullständigt. Om man har en massa buller som tangerar vad man mäter blir det ju väldigt konstigt. Jag, ska om jag hinner i helgen, stänga av akvariepump och fläkt i angränsande rum bara för att kolla. Om det är så att jag har ett bakgrundsbuller på 50 dB och kollar mätningar så långt ner blir det ju väldigt missvisande. Antingen får jag stänga av grejer som bullrar eller mäta med högre amplitud om det ska vara rättvist mot mina förhoppningsvis positiva åtgärder :). Det sistnämnda tycker jag mig både kunna höra och verifiera mätmässigt dock. 

Link to comment
Share on other sites

43 minutes ago, calle_jr said:

Ok, men vad strävar du efter menar jag?

Är det att sänka amplituden max för en 43Hz-ton eller är det Q-värde, efterklang  eller vad?

 

Aha, du menar så. 

Nu blev det hela aktuellt eftersom jag byggde om bakväggen pga av kommande subbar och att minska djupet lite.

Min erfarenhet sedan tidigare är att det händer inte jättemycket på på själva amplituden av en problemfrekvens. Det kanske går att göra underverk med att få rak frekvenskurva efter behag men jag har inte lyckats. Däremot kan man komma en ganska bra bra bit på att miska utklingning av moder även på låga frekvenser. Det är mycket lätt att märka stor skillnad när man har en rejält ringande frekvens och hittar rätt portöppning. 

Det jag försöker åstadkomma är alltså en jämnare utklingning av hela frekvensspannet. Alltså ta bort så mycket svansar (tid) på vattenfallet som möjligt. Får man en även en jämnare frekvens i amplitud är det ren bonus. 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...